вторник, 28 июня 2011 г.

Национальный парк Rocky Mountain

Как-то в последние дни время летит незаметно. Вроде бы и событий выдающихся нет, а написать сюда времени тоже не хватает. Из Гранд Джанкшена ехал в Денвер тоже весь день, несмотря на то, что расстояние небольшое. Дело в том, что шоссе I-70 проходит через горы и имеет в основном по две полосы движения в каждую сторону. Американцы интересно сделали: построили дорогу в ущелье, в котором протекает река Колорадо. Чтобы не рубить скалы, использовали, так сказать, природное творение, пустив по одному берегу Колорадо железнодорожные пути, а по другому - автомобильную дорогу. К моему несчастью в одну сторону шоссе местами было закрыто на ремонт, все движение было организовано по второй стороне в два направления. Это обстоятельство породило огромные пробки как в одну, так и в другую сторону. Вот, собственно, в этих пробках я и провел почти весь день.В Денвер приехал уже к вечеру и был приятно удивлен отелем - чистота, приветливый персонал, всякие услуги, из которых меня больше всего интересовала стирка. Вот и решил устроить парко-хозяйственный день, кто служил в армии, тот знает что это такое. Решено было сначала помыть мотоцикл, который с момента взятия в аренду ни разу не мылся, а потом устроить большую стирку. Оба мероприятия прошли успешно и на следующий день я был как новенький.

27 июня, понедельник. Поскольку до концента Синдереллы в Денвере есть в запасе еще один день, решил посетить национальный парк Rocky Mountain. Его мне советовала Барбара, сказав, что это одна из самых главных достопримечательностей США. Значит решено, еду. Предварительно в городе Эстес Парк был забронирован отель, планировалось в течение оставшегося дня сделать круг по горным дорогам - сначала подняться на вершины по грунтовой дороге Old Fall River Road, а обратно вернуться по асфальтированной Trail Ridge Road. Но, подъехав к пропускному пункту национального парка, я выяснил, что старая грунтовая дорога закрыта из-за большого количества снега, который, как мне сказала дама, выдававшая пропуск, сойдет только к середине июля. Пришлось ехать по Trail Ridge Road и туда  и обратно.


Ощущения от езды по этому горному серпантину - непередаваемые. Мало того, что много участков, где с одной стороны стеной стоит скала, а с другой - обрыв высотой несколько сотен метров, так еще и время года меняется на глазах: от благоухающего лета в начале пути до снежной и ветреной зимы ближе к вершинам. То там, то здесь навстречу попадаются дикие животные, совершенно не боящиеся людей в автомобилях. На одном из участков вся очередь из машин, стоящих в обе стороны, наблюдала, как величаво горную дорогу переходила стая оленей с красивыми ветвистыми рогами. Выше в горы лес постепенно сменяется тундрой и ее карликовыми растениями и все вокруг оказывается завалено снегом, талые ручьи от которого стекают вдоль дороги и кое-где образуют маленькие водопады. Облака - вот они, рядом можно потрогать руками.


Красота и величие гор поражают. Уже смеркается, надо возвращаться в отель, тем более, что на мотоцикле по горной дороге и при дневном-то свете нелегко ехать, а уж в сумерках и подавно. В среду возвращаюсь опять в Денвер, где меня ждет концерт рок-группы Cinderella, рок-н-рольно - блюзовый саунд которой мне как-то очень нравился одно время, да и сейчас нравится.

воскресенье, 26 июня 2011 г.

Поворачиваем обратно на восток

Вчера не писал, не было времени, разговаривал с родней и друзьями по Скайпу. Суббота - единственный день, когда можно это сделать, т. к. у меня для общения с миром есть только бесплатный Wi-Fi в отеле, ну да еще МакДональдс, когда заезжаешь на кофе и охладиться. Но в МакДональдсе всегда шум и суета, какой тут Скайп... А в отеле в будни никак время не совпадет: когда я приезжаю в отель вечером, в Калининграде уже 3-4 часа утра, все спят. С момента моего пробуждения до выезда из отеля - дома вторая половина дня, все на работе. Вот и остается для видеообщения только субботнее утро.

В общем-то и новостей особых не было за прошедшие два дня. Позавчера, 24 июня, двинул из Лос-Анджелеса  в Лас-Вегас, предварительно съездив на Голливуд-бульвар, где звездами на тротуаре выложена аллея славы.


Я до этого как-то наивно полагал, серьезно никогда над этим не задумываясь, что аллея славы только для кинозвезд. Ничего подобного, кого там только нет... От фокусника Гудини, до Микки Мауса. Ну походил, посмотрел на эти звезды.. Ну звезды, ну и что?.. Ничего особенного. Как-то для меня большого значения не имеет весь этот ореол славы и уж тем более я уже вышел из того возраста, чтобы слепо поклоняться кому-то или чему-то. Не сотвори себе кумира, как говорится :) Тут же, на Голливуд-бульваре, представлено множество фэшн-бизнеса, бутики многих ведущих брендов, рестораны и т.д. Даже музей Мадам Тюссо имеется.


А в остальном Голливуд-бульвар - улица как улица со множеством торговцев, японских туристов, всяких личностей, желающих себя как-то проявить и на этом заработать, - от брейк-дансеров до человека-приведения в похоронном костюме и намазанным мелом лицом: стоит как статуя, а потом внезапно берет за руку проходящих девушек или заглядывает им в лицо , чем вызывает бурю визга и эмоций.

Ну ладно, двигаем в Лас-Вегас... и имеем по дороге неприятную ситуацию. Дело в том, что я как-то не подумал, что в пятницу пол Лос-Анджелеса едет на уикенд в Вегас. В результате наткнулся на огромную пробку, растянувшуюся почти на все расстояние до города греха. О прелестях стояния в пробке в жару на Харлее я как-то уже писал. От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса что-то около 250 миль... Короче, встаю между рядами и планомерно двигаюсь со скоростью 50 миль в час между стоящими автомобилями. Ближе к Лас-Вегасу пробка местами рассасывается там, где фуры уходят на свою, крайнюю правую полосу, при этом можно двигаться и 80 миль в час. Но когда полоса для фур заканчивается и они выезжают в общий правый ряд, пробка опять собирается и опять приходится продираться между стоящими машинами. Несмотря на небольшое расстояние, приехал в Вегас уже около 10 вечера, кругом огни, отели, казино, рестораны. Но после долгой толкотни в пробке нет уже никакого желания куда-либо сходить. Даже поленился фотографировать - этих картинок про Вегас полно в интернете, ну сделаю я еще пару, ну и что...

Наутро Лас-Вегас как-то померк, без всей этой иллюминации, что завораживала вчера вечером, от былого очарования города страстей не осталось и следа.

25 июня. Беру курс на северо-восток, остановлюсь в городке Гранд Джанкшен, не доезжая где-то 400 км до Денвера, Колорадо. Ехать почти 850 километров, весь день проведу в седле. По пути любуюсь видами великолепных скал, между которыми вьется дорога. Это один из тех дней, когда, несмотря на большое расстояние, которое надо проехать, дорога не вызывает усталости, а, наоборот, доставляет сплошь позитивные эмоции. К сожалению, фотография, сделанная наспех, не передает всей прелести раскинувшихся пейзажей - задние планы просто меркнут в дымке.


Горные образования состоят в основном из желтого камня и имеют причудливые формы - результат такого природного явления, как выветривание (нам это рассказывали на уроках географии в школе).


Одна беда, мотоцикл - это не автомобиль и снимки из окна направо и налево делать невозможно. А каждая остановка существенно снижает общую среднюю скорость движения. В результате этого я обгонял некоторые медленно едущие автомобили по 3-4 раза за всю дорогу: пока я стоял и фотографировал, они потихоньку уходили вперед. Приехал в Гранд Джанкшен уже к 11 вечера. Не люблю ездить по ночам: весь перед мотоцикла, стекло шлема и мои джинсы залеплены трупами ночных насекомых, которых с темнотой появляется просто немеряно. Пластик и метал-то можно отмыть достаточно легко, а вот джинсы - придется в стирку. Хватает сил отмыть шлем и постирать его подкладку, все, спать, остальное - завтра.

пятница, 24 июня 2011 г.

California Dreamin'

Четверг, 23 июня. Остался последний рывок первой половины путешествия. Сегодня я должен добраться до Лос Анджелеса, Калифорния. Путь из Флагстаффа неблизкий, более 750 км, так что ехать придется весь день и, похоже, больше ни на что кроме езды времени не останется. Таким образом "от берега до берега" я уже почти добрался, проехав Америку через южные штаты. После этого предстоит обратный путь до Нью Йорка через северные штаты. Ну что ж, двигаем. Мне показалось, что эта часть Америки - самая безлюдная, плотность населенных пунктов на единицу площади, скажем так, очень невысокая. Кругом пустынная холмисто-гористая местность, временами переходящая в обширные равнины. В Аризоне, как и в Нью Мексико, ограничение скорости на хайвэях 75 миль в час, соответственно можно валить 85 не опасаясь (>135 км/ч). Хотя то там, то здесь на обочине попадается полицейская машина с включенной "цветомузыкой", а перед ней - проштрафившийся бедолага.

Где-то к обеду подъезжаю к границе Аризоны и Калифорнии. Да что же это за жара такая сегодня?!... Я понимаю, во Флориде было жарко, но здесь как-то совсем невыносимо! В лицо тебе не то что феном горячим дуют, а как будто на тебя пышет жаром доменная печь. Заезжаю на редкую в этих местах заправку - там есть кондиционер, вода из холодильника, да и бензина лучше залить полный бак - кто знает, где она, следующая заправка... Заправив мотоцикл, испытываю блаженство в кондиционированном помещении магазина, употребляя два мороженных и запивая водой со льдом. На таких вещах как лед и кондиционеры можно в этих местах делать беспроигрышный бизнес. Спрашиваю у продавца, какая нынче температура за бортом? Говорит, что слышал по телевизору, что-то около 120. ????!!!!!.....  Сто двадцать по Фаренгейту - это почти 50 градусов по Цельсию! Так вот почему мне было так "тепло" в дороге... Продавец говорит, что это место (вблизи городка Нидлз) - самое жаркое место в Америке. Покупаю две литровые бутылки воды, выхожу из прохладного помещения, обливаю себя водой, оставшейся с предыдущей заправки, ощущения - как из горячего душа. Куртка, майка постепенно пропитываются водой, становится свежее. Отъезжаю, разгоняюсь до заветных 85 миль в час, горячий встречный воздух обдувает, вода испаряется, чувствую себя намного лучше. Впереди вижу знак: следующие 55 миль нет никакого сервиса. Это значит, что на протяжении почти 90 километров нет ни заправок, ни магазинов, нет вообще ничего, только дорога и пустыня Мохаве. Вот так, заглохнет мотор - умрешь ведь на жаре... Хорошо, что бак полный и с собой два литра воды. Надо отдать должное Калифорнии, вдоль дороги через каждую милю стоят столбы с телефонами аварийного вызова помощи. Питается каждый такой телефон от солнечной батареи, и ведь никто все это не ломает, никакого вандализма... Для России факт невообразимый. Проезжаю эти самые 55 миль, заправка, кафе и магазин вблизи городка Ладлоу. Опять заправляюсь, покупаю воду, охлаждаюсь под кондиционерами. На всякий случай сделал пару фоток, вот какая она, пустыня Мохаве.




Въезжаю в Лос Анджелес уже затемно. Как же красив этот город с его миллионами огней в ночи! Лос Анджелес раскинулся на огромной территории - больше сотни километров в поперечнике. Причем основная часть города, как мне показалось, занята малоэтажной застройкой, люди здесь живут в особняках и бунгало. Въехав в город, вижу по навигатору, что мне пилить до отеля по территории города еще 39 километров. Для Калининграда расстояния невообразимые. Сквозь Лос Анджелес несусь по хайвэю со скоростью 110 км/ч в общем потоке. Проезжаю мимо даунтауна с его небоскребами, похоже бизнес-районы в Лос Анджелесе занимают намного меньшую часть города, чем в том же Нью-Йорке. Добираюсь до отеля, район латинский, все надписи вокруг по-испански. Ложусь спать, утро вечера мудренее...

Наутро, при дневном свете оглядываюсь вокруг. Напротив отеля, через дорогу на стене православные образа...


Вот он какой, Лос Анджелес с первого взгляда.


Я живу в районе Голливуда, где-то рядом Бульвар Сансет. Пора двигать на осмотр достопримечательностей.

четверг, 23 июня 2011 г.

Из Нью Мексико в Аризону

22 июня, среда. Еду из Альбукерке во Флагстафф, если успею доехать без задержек, то смогу сфоткать Гранд Каньон в лучах заката. По дороге встречаются горные утесы причудливых форм, остановиться бы да сфотографировать... Но когда несешься по интерстейту 80 миль в час, невозможно быстро остановиться, увидев что-нибудь интересное, - обычно, пока остановишься,  красивый вид уходит из поля зрения. Фотография не моя, выдрал из интернета, но отражает увиденное:


То справа, то слева мелькают индейские деревушки, в большинстве своем состоящие из каких-то бараков. Вдоль дороги полно рекламы всяких побрякушек ручной индейской работы: от золотых украшений до домотканых половиков. Остановился на специальном съезде с шоссе и решил сфотографироваться на фоне индейской деревни вдали.


Приехал во Флагстафф, бросил шмотки в отеле и рванул к Гранд Каньону. Солнце садится все ниже и ниже, а до каньона больше часа езды. Рискую не успеть. Подъехал к пропускному пункту в национальный парк Grand Canyon, въезд на территорию 25 долларов. Нифигасе... Дают пропуск на семь дней, но зачем он мне на неделю, мне сейчас бы проехать да посмотреть. Через неделю я буду уже на подъезде к Нью Йорку.  Ну, ладно, раз уж столько ехал, отдаю 25 баксов, проезжаю. К сожалению, успеваю только на одну смотровую площадку, а их тут несколько, разбросанных на расстоянии 5-15 миль одна от другой. Гранд Каньон поражает своими масштабами. Смотришь вниз-вдаль, дыхание захватывает... Никакая фотография не может передать ощущения. У меня так было в Альпах, ты стоишь, а перед тобой горная стена пару километров высотой. Эффект масштаба неописуемый. Так вот и здесь, только не стена, а пропасть. Индейцы как-то называют Гранд Каньон, не помню точно, в переводе что-то в роде горы, вывернутой наизнанку или горы, перевернутой вверх тормашками...

Солнце садится, я предпринимаю отчаянную попытку доехать до следующей смотровой площадки. Улицы в туристической деревне Каньон Виллидж настолько запутаны, что не разобраться. Еду по какой-то дороге, по-моему, в нужном направлении. Рядом с дорогой в лесу спокойно пасутся олени, совершенно не боясь моего присутствия.


Правда Харлей своим ревом их все-таки отпугивает, но я видел как олени спокойно переходят дорогу рядом с машинами, у которых мотор почти не слышен. Ну вот, уже смеркается, асфальт на дороге кончился, дальше грунтовка. Поворачиваю назад, проезжаю с километр, ОПС! Шлагбаум закрыт на замок. Когда ехал туда, был открыт, я его даже не заметил. Что же делать?... По бокам от дорожного полотна лес, деревья, и камни специально накиданы, чтобы не пытались объехать шлагбаум. Лихорадочно соображаю, что же делать, вокруг ни души, смеркается. Как человек, рожденный в Советском Союзе и не ищущий легких путей, решаю провести Харлей с заведенным двигателем в обход шлагбаума. У меня легко получается скатить тяжелый мотоцикл с дорожного полотна, провести его между деревьями, но вот въехать опять на асфальт не выходит ни в какую. В конце концов Харлей зарывается задним колесом в мягкую землю и садится намертво глушителями на грунт так, что его даже не завалить набок. И тут я окончательно понимаю, что я один, ночью, в лесу, вдалеке от людей, в чужой стране, телефон не регистрируется в единственной обнаруженной сотовой сети так что даже 911 не позвонить. Все, АУТ! Минут десять лихорадочных размышлений, что же делать... В телефоне есть навигационная программа, но батарея уже на исходе, я специально его не включал, экономил батарею. Мне еще обратно до Флагстаффа ехать, по нитерстейту я и так разберусь, но найти отель в незнакомом городе без навигатора.... Где то мы это уже проходили...

Все-таки включаю навигатор, ловлю спутники определяю свое место положение. Показывает, что в 6 километрах - Каньон Виллидж, решаю топать пешком. По пути обгоняет автобус национального парка, и не останавливается на мои отчаянные махания руками. Темно, шагаю почти на ощупь. Вдруг, вдалеке виден огонек, потом другой, шагаю быстрее и дохожу до отеля на краю деревни. Парень на ресепшене меня внимательно слушает, разговаривает на отличном американском английском в отличие от разных индусов и латинос, я понимаю его каждое слово. Он вызывает эвакуатор по телефону, объявляет мне стоимость моего спасения - 95 долларов, и говорит, чтобы я ждал в холле. Приезжает дядька на пикапе, едем на место, вытаскиваем мот на дорогу, едем к банкомату, я снимаю деньги, рассчитываюсь со своим спасителем. У него все по-правильному, не просто деньги в карман, он заполняет специальную форму, переписывает модель мотоцикла и регистрационный номер, заставляет меня написать свои имя, адрес, расписаться...
Обратно по пути во Флагстафф на протяжении 141 километра умираю от жуткого холода набегающего ветра. Я, в легкой сетчатой куртке, в сетчатых кроссовках, все рассчитано на езду по жаре. А днем оно так и было, больше 30 градусов, наверное. Сейчас, ночью в горах (высота больше 2 километров), такое ощущение, что температура приближается к нулю. Лена в GPS-навигаторе говорит на последнем издыхании. Господи, хоть бы хватило батарейки доехать до отеля... Из последних сил доезжаю, пальцы не разгибаются, меня колотит от холода. На мобильнике - 1% заряда батареи... Вот за что я люблю такой экстремальный отпуск... Разве в Египте или в Греции испытаешь такие эмоции, жаря пузо под солнцем и набрасывая в себя это самое "все включено"?

Горячий душ, горячий кофе и в люлю...

среда, 22 июня 2011 г.

к Гранд Каньону!

Вчера, 21 июня был занят переездом из Амарилло в Альбукерке. Прокатился по некоторым участкам Route 66, на них то там то здесь можно съехать с интерстейта I-40, на котором имеются специальные указатели. Кое-где на шоссе 66 еще теплится жизнь, имеются действующие заправки, отели и всякая такая инфраструктура. Но все же видно как эта "мать всех дорог" постепенно все больше и больше превращается в туристическую достопримечательность, навевающую ностальгические воспоминания о 50-х и 60-х.


Останавливаюсь на заправку, отъехав километров 50 от Амарилло, вижу большое количество Харлеев. И что-то мне кажется, что эти лица мотоциклистов я уже где-то видел... И тут один подходит и говорит: "Это ты, тот самый парень, который вчера стейк ел?" "Ну да, говорю..." И тут до меня доходит, что эта вся компания вчера подтрунивала над тем бедолагой, который был занят поеданием мяса вместе со мной. Вчера этих людей был целый стол, они крутились вокруг этого парня, фотографировали его мучения и отпускали по этому поводу всякие шуточки. Оказалось что они вовсе не из Дании, а из Швейцарии - мужчины, женщины разных возрастов едут на Харлеях на запад, как и я. Надо же, какие бывают совпадения...


И вот они, мы, два горе-поедателя техасских стейков, встретились снова. Ну как было не сфотографироваться вместе?...

По дороге на запад местность понемногу становится все более и более холмистой. По сторонам от дороги появляются холмы, вершины которых украшены своеобразными нависающими шапками - похоже образовавшимися в результате выветривания в течение многих сотен тысяч лет. При подъезде к Альбукерке холмы переходят уже в настоящие горы и сам город расположен среди них. Въезжаю в город, довольно быстро нахожу отель и спешу подключиться к интернету. Сегодня вечером я - звезда радиоэфира :)


Ну, вроде бы все прошло нормально. Правда дозвонился через Скайп на радио не сразу, а с опозданием минут на 10. Дело в том, что звонки на радио принимаются через службу talkshoe.com и на этом сайте надо было создать свою учетную запись. Кто бы мне об этом хоть полслова раньше сказал... Лихорадочно заполняю регистрационную форму, ввожу пин-код 1234567890 - не катит, пишет, что такой пин уже выбран, пробую 0987654321 - опять то же самое. Время идет, уже пять минут как должен быть в эфире, придумываю умопомрачительный пин-код, все ОК, зарегистрировался, звоню... Проговорили минут сорок, как незаметно летит время, когда ты в эфире. Как я и боялся, мне американский выговор ведущего Тома в нескольких местах с ходу понять не удалось, переспрашивал. Думаю, в общем и целом эфир удался. В Калининграде сидел слушал все это сын, специально не ложился спать в четыре утра...

Ну ладно хватит уже хвастаться пора ехать к Большому Каньону!

вторник, 21 июня 2011 г.

Едем дальше, приключения продолжаются...

Понедельник, 20 июня оказался богат на всякого рода события. Начать с того, что я тут что-то типа звезды сезона. Селебрити, блин... Барбара позавчера так и сказала. Да я и сам замечаю, что многие, кто имеет отношение к мотоциклам где-то как-то уже слышали о некоем русском, который едет по Америке на Харлее. Когда ехал из Марианны в Хьюстон, разговорился с супружеской парой, он - на "электричке", она - на "софтейле", как у меня. На мою информацию, что я из России, сказали, что знают, слышали во Флориде. Так что вот, блин, теперь как-то надо не умереть от звездной болезни :)

Сегодня вечером буду выступать на единственном в интернете радио для мотоциклистов sidestandup.com. По крайней мере, так утверждает его владелец и по совместительству основной ведущий Том Лаудермилк, если открыть страницу sidestandup.com, он там сразу на картинке, рядом с БМВ, кофры которого обклеены наклейками.



Этого же человека можно найти на фото, когда мы ужинали с мотоциклистами в Орландо, он - второй слева. Вот он и уговорил меня на прямой эфир. А мне как-то стремно, это ж какими языковыми навыками надо обладать, чтобы отвечать в прямом эфире на вопросы ведущего, при этом не видя его, по телефону а, точнее по Скайпу. Одно дело в компании с людьми, когда и жестом и гримасой можно дополнить разговор, а другое дело вот так. Но Том сказал, ты, Андрюха, не очкуй, все будет ОК. Так что слушайте сегодня в 8:35 по восточно американскому времени, правда у нас, в Калининграде будет в это время уже 3:35 утра, 22 июня.

Дорога из Оклахома Сити в Амарилло была омрачена одним неприятным обстоятельством. Боковой ветер, дувший слева был такой силы, что вынуждал все время ехать в наклоне в сторону ветра, как будто ты входишь в поворот, но при этом едешь прямо. Иначе можно было при порывах вылететь с дороги как нефиг делать. И так на протяжении всех 400 с лишним километров. В один момент ветер, видимо, поменял направление, стал встречным, а затем и вовсе задул справа. Т. е. полдороги я ехал наклонившись влево, и полдороги - вправо. Особенно интересно, когда объезжаешь слева фуру. Пока едешь параллельно ей, она заслоняет от ветра, как только выходишь вперед ее носа на тебя срывается порыв ветра и ты сразу принимаешь наклонное положение. Водилы фур, наверное, смеялись надо мной как над клоуном...
По дороге заехал в два интересных места. Первое - Музей ковбойской славы и западного наследия в Оклахома-Сити. Интересная экспозиция, фотки - ниже. Правда, к сожалению, имена заслуженных ковбоев и мастеров родео, мне ничего не говорят, но для американцев, а особенно жителей Техаса, Нью Мексико, Оклахомы это, должно быть очень важно, т. к. Hall of Fame занимает, наверное, полмузея. Вот дядька Авраам Линкольн - фигура, очень известная нам по новой истории, сильная личность, сфоткаться рядом с ним, можно сказать, особая честь.

В музее есть реконструкция ковбойского городка времен завоевания Дикого Запада, так называемый, Prosperity Junction, или Перекресток Успеха, если грубо перевести на русский. Фотоаппарат со вспышкой не передает всей обстановки, поскольку весь городок находится во мраке, но там есть и банк, и тюрьма, и больница, и кузница, где подковывают лошадей, и многое другое, необходимое ковбоям...


Второе прикольное место - музей Трассы 66 в Клинтоне, в чуть более ста километрах от Оклахома-Сити. В музее рассказывается что было в Америке до строительства Трассы 66, как она строилась, и как при ее строительстве параллельно развивалась всякая инфраструктура - начиная от заправок и автомастерских и заканчивая кабаре. Походил, посмотрел, прикупил пару сувениров и поехал дальше.


При подъезде к Амарилло дважды сталкивался с фактом, что бензин подходит к концу, а заправок навстречу все нет и нет. Вообще, по мере продвижения в центр страны, заметил, что бензин 93, самый лучший в Америке, постепенно пропал на заправках, в Оклахома-Сити поил Харлея уже 91-м, а на кусочке исторической старой дороги 66 при подъезде к Амарилло и вообще лучше 90-го уже ничего не было. Но и это было счастьем, т. к. маячила перспектива встать посреди дороги и махать руками с просьбой о помощи. Прости, брат Харлей, вопреки строгим указаниям в Иглрайдере, я тебя перевел на суррогатное пойло...


Всего этого за день мне показалось мало и я позволил себе вляпаться еще в одну авантюру. В двух словах: на въезде в Амарилло есть известный на весь мир кабак The Big Texan, там готовят изумительные техасские стейки.


Но основная фишка этого заведения - бесплатный огромный стейк весом 72 унции (больше 2 кг). Ты можешь испытать судьбу и попробовать съесть его за один час в один присест. Если съешь, будешь занесен в список славы ресторана и получишь свои деньги обратно, если нет, то 72 доллара, по доллару за унцию, тебе не возвращают. И, вот, я, взрослый человек, при должности, при определенном положении, как мальчик попался "на слабо" и ввязался во все это. Ну, думаю, ради спортивного азарта можно же себя заставить...

 

Тебя сажают на специальную сцену, вверху - секундомер, запущенный на обратный отсчет, и приносят большую тарелку, а на ней кусок мяса размером с "Капитал" Маркса. Ты мучаешься, а вокруг тебя народ с шутками и фотоаппаратами, смотрят как на диковинного зверя в зоопарке.


Напротив сидит такой же горе-едок откуда-то из Дании, что ли. Относительно легко было первые минут двадцать... Я никогда не думал, есть мясо - так невыносимо трудно... Первые кусочки прожевывались относительно быстро... Потом я стал себе напоминать себя же в детском саду, когда заставляли есть рыбные тефтели, которые я с тех пор НЕНАВИЖУ... Главное - сдержать известный рефлекс, чтобы не опозориться при всем народе... Рядом стоит ведро на всякий случай...Короче, съел я что-то около двух третей от всего этого ужина. Получил утешительный приз - майку с принтом The Big Texan. Остаток вечера провел в отеле.. не буду рассказывать как. Говорят, путешествие должно быть запоминающимся...

понедельник, 20 июня 2011 г.

В поисках Route 66

Воскресенье, 19 июня. Что-то давно не писал... Да, в общем-то и писать было особо не о чем. Из Нового Орлеана весь день ехал в Хьюстон, потом весь следующий день в Оклахома Сити. Решено было не соваться из Хьюстона дальше на запад, в техасскую пустыню, когда на дворе 104 градуса по Фаренгейту (это что-то около сорока в тени по-нашему). Говорят, там, в пустыне есть участки дороги, где на ближайшие 50 миль нет ни души. Вот так вот заглохнет мотор, так и погибнешь нафиг...

В Хьюстоне договорились встретиться с Барбарой Смит, активной участницей и членом правления Motorcycle Tourer's Forum. Барбара приехала вместе с интересным человеком по имени Майк Мерфи, имеющим бизнес по торговле запчастями для мотоциклов БМВ через интернет.

Так сложилось, что поговорить удалось всего-лишь около часа, но, видимо, мы были интересны друг другу, все прошло на одном дыхании. Разговаривали о поездках, о Калининграде, о моем путешествии вокруг Балтийского моря в 2009 году, об американских любителях БМВ и т.д. Майк был удивлен, когда узнал, что мне удавалось покупать на немецком Ebay новые запчасти на мотоцикл вдвое дешевле их официальной цены. Расстались тепло, мне была подарена официальная майка мотоциклетного ралли в Стурджисе, теперь всем буду говорить, что был там лично ;)))

Ну что, не в пустыню, так на север, в Оклахома Сити. Ехать далековато, больше семисот километров, жара за 40, настроился на весь день в поездке. Расстояние преодолел без проблем, спасался от обезвоживания обильным питьем воды и сеансами восстановления в МакДональдсах. Один раз к МакДональдсу подъехал, реально обессилев, большой стакан воды со льдом, кофе и замороженный земляничный лимонад вернули меня к жизни.

Оклахома Сити - один из городов, находящихся на пути прохождения исторического шоссе-66, или Route 66, как его именуют в Америке. В наши дни шоссе уже не действует как транспортная артерия, но, начиная с 20-х годов прошлого столетия это была единственная дорога, соединяющая восток и запад США. По этой причине с Route 66 связано многое в истории Америки, дорога сыграла важнейшую роль в развитии хозяйства страны, в переселении многих семей с востока на запад, в Калифорнию. Сейчас Route 66 - памятник истории, славится многими своими туристическими объектами, возвращающими нас в романтику середины двадцатого века. Собственно с этим и связан мой интерес к Route 66, по мере продвижения на запад буду описывать и выкладывать здесь свои впечатления.

суббота, 18 июня 2011 г.

New Orleans

17 июня, вечер. Прибыл в Новый Орлеан. Дорога заняла как-то много времени, пережидал дождь, не хотелось мокнуть. Восемь вечера... Наверное, можно успеть съездить на знаменитую улицу Бурбон. Еду. В американских городах интересно устроено движение. Шоссе интерстейт проходит через весь город виадуком, с которого есть съезды в разные районы города. Двенадцать километров от отеля по интерстейту I-10 и я в центре Нового Орлеана. Интересный город. Разрушительных следов недавнего урагана "Катрина" не видно нигде. Много читал раньше про французский квартал, но это ничто, пока не посмотришь эту интересную, более, чем стопятидесятилетней давности архитектуру, удачно вписанную в ландшафт современного бизнес-центра. Где-то на этих улицах, в одном из таких домов с балконами-верандами, переживала свою личную трагедию вертихвостка Бланш из "Трамвая "Желание"" Теннесси Уильямса... Буквально в двух шагах от центральных улиц города, где располагаются банки и офисы транснациональных корпораций, находится известная на весь мир Bourbon Street, которая сразу погружает тебя в атмосферу нескончаемого праздника. Вот и сегодня, пятничным вечером, улица забита нетрезвыми отдыхающими американцами и веселящимися иностранцами, повсюду слышны звуки музыки, громкое улюлюканье веселящейся толпы в маскарадных одеждах, выкрики швейцаров, неистово зазывающих то в один, то в другой клуб послушать джаз или посмотреть какое-то представление. Жалко нет с собой фотоаппарата... Смеркается. В жарком мареве городских пробок Харлей нещадно обдает меня горячим воздухом своего двигателя, усталость берет свое, и я еду в сторону отеля. Как-то нет уже того юношеского задора, чтобы с головой окунуться в этот бесконечный праздник города-призрака...

пятница, 17 июня 2011 г.

Hа запад!...

Ну вот, 16 июня, рывок на запад по Флориде - от Орландо до Марианны, небольшого исторического городка, расположенного рядом с интерстейтом I-10. Я давно заметил, что по обочинам американских хайвэев валяется множество обрывков автомобильных шин. Ну, думаю, бывают, наверное, случаи, когда на ходу у большегрузов лопается колесо, но скорее всего это должно происходить не так часто. Тогда почему так много резины по обочинам? Они что, не убирают ее никогда?

Оказалось все проще. Колеса у фур разлетаются сплошь и рядом, отсюда такое количество мусора, его просто не успевают убирать. И вот, сегодня мне "посчастливилось" наблюдать процесс разрушения шины какого-то контейнеровоза, так сказать, от первого лица. Начинается все с запаха горелой резины от впереди идущей фуры. Видно, что с задним колесом что-то не в порядке, резину колбасит, при этом раздается  странный звук. По моим коленям больно хлещут мелкие кусочки автомобильной резины, как будто кто-то тебя яростно и часто колет зубочисткой. Я же еду в обыкновенных джинсах, по югу, на жаре, невозможно ехать в мотоштанах с защитой - ощущения как в презервативе... Ну вот, за этими покалываниями наступает момент развязки, верхний слой протектора толщиной сантиметра полтора-два начинает все больше и больше болтаться на колесе, в конце концов слетает с него и проносится в воздухе где-то в двух метрах от головы с характерным верещащим звуком. Правы были умные дядьки-мотопутешественники: держись от грузовика подальше - будет спокойнее. Может этот кусок шины тебя и не убъет, но он может привести к потере управления, а потеря управления - к падению. Падение с мотоцикла на скорости 130 км/ч.... ну что я говорю, сами представьте.

Еду. Жарко. Харлей жжет правую ляжку своими выхлопными трубами. Что за идиот придумал провести трубы глушителей прямо рядом с правой икрой? Лена молчит. Всегда немного тревожно, когда она молчит больше десяти минут... Можно подумать все что угодно. Сбрасываю скорость до 60 миль в час, потом опять набираю 65, 70... И тут долгожданное: "Вы превышаете скорость". Фу, слава богу, жива. У меня в навигаторе три голоса: Русский жен.-Елена, Русский муж.-Сергей, Русский муж.-Михаил Сергеевич. Михал Сергееич и так всех достал давно уже со своим "Понимаете ли...", Сергей - есть в его голосе что-то от Левитана, ему бы сводки с военных полей озвучивать.. Остается один выбор - Елена. Голос прокуренный, как у Пугачевой, но все равно это приятнее, чем те два первых типа. По причине плохой подготовки к поездке я вынужден пользоваться мобильником в качестве навигатора, втыкая наушники в уши, а телефон кладя в задний карман джинсов. Там, в кармане у него самопроизвольно нажимаются кнопки, и он может случайно выйти из режима навигации, выключить звук и т.д. А ты все это время будешь наивно ехать и ни о чем не подозревать...

Вижу огромную рекламу Harley Davidson, сворачиваю с интерстейта, нахожу сервисно-торговый центр.

В Иглрайдере меня предупредили что Харлей, даже новый, имеет привычку кушать масло, его уровень надо проверять ЕЖЕДНЕВНО. У меня есть повод заехать в HD Store, купить баклажку масла, ведь сказано же было "только моторное масло Harley Davidson, ни в коем случае никакого другого". Боже, чего тут только нет...


Вот теперь понятно, как делается американская легенда... Когда уже некуда продавать мотоциклы, продают все, что угодно - от носовых платков с символикой HD до ковриков в автомобиль. Но, придерживаясь принципа не привязываться к вещам, равнодушно прохожу мимо рядов. Разве что пару подарков прикупить...


Мой Softail Heritage Classic 2011-го года выпуска стоит $16990,- Я думал будет дороже...

По поводу Лены переживал не напрасно. Каким-то чудом в мобиле села батарея, Лена тихо замолчала, даже не пикнув на прощание, и я отмахал лишних миль пять, пролетев съезд с интерстейта I-75 на интерстейт I-10. Спохватился, когда в подсознании всплыло промелькнувшее изображение соответствующего указателя. Торможу, съезжаю к МакДональдсу, распологаюсь в нем.
МакДональдс - друг мотоциклиста. Если отбросить ложные стереотипы, то там можно обнаружить, по меньшей мере, шесть жизненно необходимых для вещей для мотопутешественника:
- кондиционированное помещение
- бесплатный Wi-Fi хорошего качества
- розетка для зарядки телефона
- туалет
- неплохой кофе, замороженный земляничный лимонад
- холодная вода в дорогу.
Если вредно есть гамбургеры и жареную картошку - так никто и не заставляет. В то же время там есть неплохой азиатский салат и много всякого другого. Заряжаю телефон, прокладываю маршрут, бронирую через booking.com гостиницу в Новом Орлеане (кто знает, вдруг впереди не будет нормального интернета) держу курс на Марианну. Новый, чистый отель, отличный бесплатный интернет, холодное пиво, хрустящая белоснежная постель... Счастье!





четверг, 16 июня 2011 г.

Kennedy Space Center и др.

Ну вот, собственно, посетил я Космический Центр имени Кеннеди на мысе Канаверал. Сразу скажу, что сам по себе центр и его гостевая часть - две разные вещи, да это и понятно. Спэйс-центр раскинут по всему мысу Канаверал, занимает довольно большую территорию и предназначен для обслуживания и подготовки пилотируемых запусков. Кстати, ближайший планируемый запуск шаттла - 8 июля этого года, будет запущен Атлантис. Гостевой комплекс состоит, как я понял, из основной территории где-то километр на километр, а также гостевых объектов, раскиданных по мысу, на которые доставляют специальные экскурсионные автобусы. Понятно, что гостей возят только в отведенные для них места, остальная территория центра - режимный объект со строгой системой допусков. Мне не удалось купить экскурсию на стартовую площадку LC-39, где в огромном здании VAB собирают и готовят к старту сам шаттл, его разгонный блок и твердотопливные ускорители, а потом вывозят на место старта на огромной мобильной платформе 40х35 м, передвигающейся на гусеницах. Сфоткал здание VAB из окна автобуса:
Вместо этого посетил центр Апполон-Сатурн, где рассказывали о том, как в свое время уступили лидерство русским в пилотируемых полетах, и как после этого Кеннеди провозгласил миссией всей нации "догнать и перегнать" (copyright: Никита Сергеевич??), результатом чего явился полет на Луну. Вся экспозиция сделана довольно интересно, с демонстрацией видео фрагментов, макетом центра управления полетами,
а также представлена в натуральную величину сама ракета Аполлон, высотой в вертикальном положении с 36-этажный дом.
Все очень тщательно и презентабельно сделано, но то ли потому, что я уже не обладаю воображением 12 летнего мальчика, то ли от боязни опоздать на встречу с мотоциклистами в Орландо, назначенную на 6 вечера, как-то все это меня не очень впечатлило. Не покидало ощущение игрушечности всего этого, что ли... все презентации и тексты, что я слышал, были в стиле "Учись хорошо, ребенок, и все твои мечты о космосе сбудутся. Вон, девочка по имени Эйли Коллинз, с детства мечтала стать астронавтом, много училась, прошла сложную систему отбора и стала капитаном шаттла". Вдобавок испытывал переживание, что обратный автобус придет поздно и я не успею доехать до Орландо в назначенное время. На всякий случай сфотографировался на фоне шаттла - пусть будет фотка в альбоме.
Вечером меня ждал приятный сюрприз. Рэнди, флоридский байкер, пригласивший меня отужинать, приехал не один, а с компанией почтенных людей, повернутых на мотопутешествиях и являющихся в этом деле авторитетами в своем кругу. Ужинали, общались, спорили на тему Харлей или БМВ (большинство оказались БМВшниками, один - харлеист, ну и я вдобавок, поскольку теперь могу сравнить одно с другим). Меня удивил тот юношеский задор, с которым эти, немолодые уже, люди могут часами говорить на любимые ими темы. Несмотря на возраст, люди не теряют вкус жизни, не зацикливаются на деньгах, на карьере и других второстепенных в жизни вещах.

Что самое интересное в путешествиях? Достопримечательности? Ну да, это интересно. Новые, неизведанные самим тобой, земли? Тоже важно, не вопрос. Но самое главное, хочется еще раз повторить, - люди, без них, без общения с ними все остальное, что тебя окружает, - это неодушевленная природа.
Обменялись визитками, контактами, расстались в пламенных рукопожатиях.

среда, 15 июня 2011 г.

Ну вот, я и во Флориде

Утро 15 июля. Про Кеннеди Спэйс Центр пока сказать нечего, я в нем еще не был. А не был по причине задержки в пути. В моем треде на форуме Motorcycle Tourer's Forum http://forums.delphiforums.com/MCTourer/messages/?msg=44784.1 один форумчанин oldhotrodder очень активно предлагал отобедать вместе, пока я не уехал из Джорджии. Ну, позвонил я ему, договорились встретиться в Сонни'з Барбекю по дороге на юг, в районе Брансуика. Приехал я, значит, первый, жду на стоянке. Тут подъезжает обалденный автомобиль-олдтаймер. Из машины выходят два почтенных джентельмена Джо Саннутти (тот самый oldhotrodder) и Эд Тиллман (на форуме - edtill1) и сходу бросаются в объятия. По ходу беседы понимаю, что Джо уже 30 лет фанатеет по дрэг рэйсингу и через его руки прошло много автомобилей, которые он переделывал в хотроды, специально заточенные под дрэг-рэйсинг. А эта красавица, на которой они приехали - его последняя игрушка, если я правильно понял, Шевроле каких-то лохматых годов, на которую был поставлен движок от более современного Шевроле (то ли Камаро, то ли Корвет) объемом 350 куб.дюймов (5,7 литра??). Эд - известный в Штатах мотодальнобойщик, звезда местной прессы, способный одолеть 10000 миль за 10 дней (просто маниак какой-то, мне тут и тысячу за сутки на железную задницу не сделать). Вот фото, Эд слева, Джо посередине, я спарва.
Они сразу предупредили, что их цель - продемонстрировать гостеприимство южан Джорджии, и что здесь - не так, как где-нибудь там, в Нью-Йорке, что им не в лом накормить меня обедом в честь нового знакомства. Сразу было сказано, что отказ будет означать крайнее неуважение к традициям южан, в связи с чем пришлось покорно смириться.


Ели изумительное мясо в этом же самом Сонни'з Барбекю, много разговаривали о мотоциклах, о бизнесе Джо (профессиональная художественная покраска автомобилей и мотоциклов), о путешествиях Эда, о России, об Америке и т.д. Я не смог съесть и половины той порции, что они мне заказали. А потом на форуме они всем рассказывали как они тут меня упаковали едой, что заказали мне столько, что я не смог бы съесть за месяц и всякое такое (вот редиски, все бы им смеяться над заезжими русскими :) В моменты такого общения лучше понимаешь американцев. Конечно, в разных районах страны живут разные люди, да и вообще все люди разные. Наверное, где-нибудь в Нью Йорке больше снобов и сибаритов (в прочем, как и в Москве). Здесь, в Джорджии люди открытые и гостеприимные. При всех этих различиях нельзя не заметить изначальное добродушие и открытость американцев (ну, по крайней мере, пока для меня это так). Жалко, что нам, русским часто не хватает этой доброжелательности по отношению к окружающим...

Ну ладно, зафилософствовался... Все, еду в Спэйс Центр.



вторник, 14 июня 2011 г.

Покатушки продолжаются...

Сегодня 14 июня, пишу утром, здесь 7:54, в Калининграде 14:54. Здесь - это в городке Саванна, штат Джорджия. Хочу двинуть в сторону Флориды, очень хочется сегодня успеть на экскурсию в Космический центр имени Кеннеди, посмотреть Шаттлы не на картинке, а в живую. Жалко на период моей поездки не попадает запуск Шаттла, здесь это особое мероприятие, на него продают билеты заранее, на мысе Канаверал собирается толпа поглазеть на весь процесс сначала до конца.

Вчера ночевал в славной семье, у Девида и Фэй, тоже мотопутешественников, членов организации Motorcycle Travel Network (http://www.motorcycle-travel.net/). Идея организации очень проста: все, в нее вступившие, могут останавливаться друг у друга на ночлег, путешествуя по  стране. Такса за ночь - 15 долларов за одного, 20 за двоих. За эти деньги тебе предоставляют ночлег, душ, завтрак, интернет, техническую помощь, если надо, а также, поскольку ты останавливаешься в семье мотоциклистов, то всю местную информацию по мотоделам тебе предоставят, так сказать, из первых рук. В Америке членов этой организации уже больше 600 во всех углах страны, я оказался единственным, кто зарегился из Калининграда, да, впрочем и из всей России. Так что если кто из америкосов окажется волей судьбы в Калининграде, буду рад принимать гостей у себя дома. Хотя, наверное, таких будет очень немного... В то же время, несмотря на гостеприимство хозяев, не покидает какое-то чувство, что ты вторгаешься в личное пространство людей, и, даже стремясь вести себя как можно более деликатно, все равно чувствуешь, что переступаешь какой-то порог. В спальне, где я ночевал, я видел множество фотографий семьи в разных поколениях, портреты Фэй в молодости, фото Дэвида и Фэй... Но нигде не было фотографий с детьми. Понятно, что идиотских вопросов я не задавал...



Дэвид отвез меня вчера в ближайший Walmart - торговый центр самой крупной в США дискаунтер-сети. Надо было купить адаптер для розетки США-Европа и пару бутылок питьевой воды. В пути бутылка воды у меня всегда за лобовым стеклом - на сорокаградусной жаре, на скорости, встречным горячим воздухом тебя обдувает как из фена, происходит обезвоживание организма, во рту пересыхает постоянно. Я обратил внимание на то, что в Walmart можно ходить как в цирк: там полно таких РАЗНЫХ людей, что только ради "посмотреть" на них стоит отовариваться в этом магазине. Кого только тут нет: и негры, и индусы, и китайцы, толстые, худые, безбашенные, постоянно разговаривающие сами с собой, разыгрывающие какой-то перфоманс перед окружающими и т. д. Поражает большое количество толстых людей. Я и сам-то не Джеймс Бонд, но на толстяков в Америке невольно обращаешь внимание. Причем они не такие, как толстяки в России: они какие-то огромные и бесформенные, очень много молодых парней и девушек, безобразно выглядящих уже в 16-18 лет. Похоже, что у этой нации действительно есть проблемы с физическим состоянием будущих поколений. Ну, не мне судить, американцы люди неглупые, наверное и сами озадачены этой проблемой.

Да Бог с ними, с толстяками. Из Гринвилла, Северная Каролина, двинул в Саванну, Джорджия. Расстояние 630 км, думал буду ехать весь день, имея опыт предыдущих дней, но доехал на удивление быстро: успел пива купить и весь вечер читал и писал в форумах. На интерстейте I-95, идущем с севера от самого Нью Йорка до Флориды на юге, действует ограничение скорости 65-70 миль в час, однако, как правило, все едут на 10-15 миль быстрее. Начитавшись до поездки про строгость американских копов, я поначалу "очковал", но потом осмелел и вместо 70 валил уже 85-90 (135-145 км/ч). На такой скорости Харлей прожорлив, как тепловоз, однако бензин дешевый, заправка бака в среднем 10-12 долларов, и нам пофиг, лишь бы доехать быстрее.


Ну хватит графоманить, пора ехать дальше. Будет время - вечером напишу про космический центр.

понедельник, 13 июня 2011 г.

Прошло три дня...

Все так завертелось, закрутилось с приездом в Америку, что даже не было минуты написать сюда.

Ну, если по порядку, то прибыв в Нью Йорк, я имел счастье очутиться в славном районе Квинс, одном из негритянских центров Нью Йорка. Ну что сказать, все как в американских фильмах - кругом негры и индусы, ни одного белого лица. Мимо проезжают автомобили, бас из динамиков которых утрамбовывает обед в кишечнике. Странные черные личности вокруг, видимо заметив, что я не местный, пытаются заговорить о чем-то на очень смешном языке. Не обращаю внимания, спешу в гостиницу по тридцатипятиградусной жаре с двадцатикиллограмовым багажом, испытание для сильных личностей. Все, сил нет, 20 часов без сна, джетлаг, в душ, пара бутылок пива и спать...

День следующий, 11 июня. Сегодня предстоит взять в аренду мотоцикл. По пути из отеля таксист рассказывает как опасно гулять по Квинсу вечером в одиночку, да я и без него это уже почувствовал. По прибытию в Иглрайдер меня ждет сюрприз: вместо забронированной Yamaha V-Star за 81 доллар в день мне дают за те же деньги Harley Davidson Softail Heritage Classic 2011 года выпуска, который должен стоить раза в полтора больше... Вот дела, мне предстоит прокатиться по штатам на американской легенде, да еще с нуля: брали в аренду только один раз, на спидометре 4000 миль! Мотоцикл получен, багаж закреплен, времени покататься по Нью Йорку нет, трогаю на Вашнгтон, чтобы успеть к вечеру. В незнакомой стране на незнакомом мотоцикле дорога может занять больше времени, чем обычно.

Ну вроде все в порядке, после БМВ Харлей кажется немного туповат со своим 1600 кубовым движком. Вернее не туповат, дури-то в нем хватает, он просто ДРУГОЙ. Он идеально держит дорогу по прямой, но при попытке заложить его в поворот, очко играет не по-детски. Я впервые понял, что значит на Харлее скрести подножками по асфальту - ощущения незабываемые. По приезду в Вашингтон имеем один неприятный сюрприз: в моем GPS села батарея и я в полной мере ощутил прелести блуждания по городу в поисках отеля. Блуждание по времени продолжалось, наверное столько же, сколько ехал из Нью Йорка, измучал вопросами трех полицейских, одного состоятельного негра и двух молодых негритянок. Про негров скажу: спасибо им большое, наверное хотели помочь, но точно знаю, что теперь не буду у них спрашивать дорогу НИКОГДА. Благодаря их "помощи" я времени потратил на поиски в два раза больше. Часа через три отель найден, но счастья нет. Полнейшее бессилие от усталости и от жары, магазины закрыты, пива нет, Motel 6 - сплошной клоповник. Лег спать.

12 июня, воскресенье.

пятница, 10 июня 2011 г.

Поехали!...

Ну, как говорится, лед тронулся. Сижу вот в Москве, в аэропорту Шереметьево, через три часа самолет на Нью Йорк. Проверяю, как работает карта внизу страницы - вроде бы работает :) Следующий репортаж, наверное, уже из Америки...