22 июня, среда. Еду из Альбукерке во Флагстафф, если успею доехать без задержек, то смогу сфоткать Гранд Каньон в лучах заката. По дороге встречаются горные утесы причудливых форм, остановиться бы да сфотографировать... Но когда несешься по интерстейту 80 миль в час, невозможно быстро остановиться, увидев что-нибудь интересное, - обычно, пока остановишься, красивый вид уходит из поля зрения. Фотография не моя, выдрал из интернета, но отражает увиденное:
То справа, то слева мелькают индейские деревушки, в большинстве своем состоящие из каких-то бараков. Вдоль дороги полно рекламы всяких побрякушек ручной индейской работы: от золотых украшений до домотканых половиков. Остановился на специальном съезде с шоссе и решил сфотографироваться на фоне индейской деревни вдали.
Приехал во Флагстафф, бросил шмотки в отеле и рванул к Гранд Каньону. Солнце садится все ниже и ниже, а до каньона больше часа езды. Рискую не успеть. Подъехал к пропускному пункту в национальный парк Grand Canyon, въезд на территорию 25 долларов. Нифигасе... Дают пропуск на семь дней, но зачем он мне на неделю, мне сейчас бы проехать да посмотреть. Через неделю я буду уже на подъезде к Нью Йорку. Ну, ладно, раз уж столько ехал, отдаю 25 баксов, проезжаю. К сожалению, успеваю только на одну смотровую площадку, а их тут несколько, разбросанных на расстоянии 5-15 миль одна от другой. Гранд Каньон поражает своими масштабами. Смотришь вниз-вдаль, дыхание захватывает... Никакая фотография не может передать ощущения. У меня так было в Альпах, ты стоишь, а перед тобой горная стена пару километров высотой. Эффект масштаба неописуемый. Так вот и здесь, только не стена, а пропасть. Индейцы как-то называют Гранд Каньон, не помню точно, в переводе что-то в роде горы, вывернутой наизнанку или горы, перевернутой вверх тормашками...
Солнце садится, я предпринимаю отчаянную попытку доехать до следующей смотровой площадки. Улицы в туристической деревне Каньон Виллидж настолько запутаны, что не разобраться. Еду по какой-то дороге, по-моему, в нужном направлении. Рядом с дорогой в лесу спокойно пасутся олени, совершенно не боясь моего присутствия.
Правда Харлей своим ревом их все-таки отпугивает, но я видел как олени спокойно переходят дорогу рядом с машинами, у которых мотор почти не слышен. Ну вот, уже смеркается, асфальт на дороге кончился, дальше грунтовка. Поворачиваю назад, проезжаю с километр, ОПС! Шлагбаум закрыт на замок. Когда ехал туда, был открыт, я его даже не заметил. Что же делать?... По бокам от дорожного полотна лес, деревья, и камни специально накиданы, чтобы не пытались объехать шлагбаум. Лихорадочно соображаю, что же делать, вокруг ни души, смеркается. Как человек, рожденный в Советском Союзе и не ищущий легких путей, решаю провести Харлей с заведенным двигателем в обход шлагбаума. У меня легко получается скатить тяжелый мотоцикл с дорожного полотна, провести его между деревьями, но вот въехать опять на асфальт не выходит ни в какую. В конце концов Харлей зарывается задним колесом в мягкую землю и садится намертво глушителями на грунт так, что его даже не завалить набок. И тут я окончательно понимаю, что я один, ночью, в лесу, вдалеке от людей, в чужой стране, телефон не регистрируется в единственной обнаруженной сотовой сети так что даже 911 не позвонить. Все, АУТ! Минут десять лихорадочных размышлений, что же делать... В телефоне есть навигационная программа, но батарея уже на исходе, я специально его не включал, экономил батарею. Мне еще обратно до Флагстаффа ехать, по нитерстейту я и так разберусь, но найти отель в незнакомом городе без навигатора.... Где то мы это уже проходили...
Все-таки включаю навигатор, ловлю спутники определяю свое место положение. Показывает, что в 6 километрах - Каньон Виллидж, решаю топать пешком. По пути обгоняет автобус национального парка, и не останавливается на мои отчаянные махания руками. Темно, шагаю почти на ощупь. Вдруг, вдалеке виден огонек, потом другой, шагаю быстрее и дохожу до отеля на краю деревни. Парень на ресепшене меня внимательно слушает, разговаривает на отличном американском английском в отличие от разных индусов и латинос, я понимаю его каждое слово. Он вызывает эвакуатор по телефону, объявляет мне стоимость моего спасения - 95 долларов, и говорит, чтобы я ждал в холле. Приезжает дядька на пикапе, едем на место, вытаскиваем мот на дорогу, едем к банкомату, я снимаю деньги, рассчитываюсь со своим спасителем. У него все по-правильному, не просто деньги в карман, он заполняет специальную форму, переписывает модель мотоцикла и регистрационный номер, заставляет меня написать свои имя, адрес, расписаться...
Обратно по пути во Флагстафф на протяжении 141 километра умираю от жуткого холода набегающего ветра. Я, в легкой сетчатой куртке, в сетчатых кроссовках, все рассчитано на езду по жаре. А днем оно так и было, больше 30 градусов, наверное. Сейчас, ночью в горах (высота больше 2 километров), такое ощущение, что температура приближается к нулю. Лена в GPS-навигаторе говорит на последнем издыхании. Господи, хоть бы хватило батарейки доехать до отеля... Из последних сил доезжаю, пальцы не разгибаются, меня колотит от холода. На мобильнике - 1% заряда батареи... Вот за что я люблю такой экстремальный отпуск... Разве в Египте или в Греции испытаешь такие эмоции, жаря пузо под солнцем и набрасывая в себя это самое "все включено"?
Горячий душ, горячий кофе и в люлю...
Правда Харлей своим ревом их все-таки отпугивает, но я видел как олени спокойно переходят дорогу рядом с машинами, у которых мотор почти не слышен. Ну вот, уже смеркается, асфальт на дороге кончился, дальше грунтовка. Поворачиваю назад, проезжаю с километр, ОПС! Шлагбаум закрыт на замок. Когда ехал туда, был открыт, я его даже не заметил. Что же делать?... По бокам от дорожного полотна лес, деревья, и камни специально накиданы, чтобы не пытались объехать шлагбаум. Лихорадочно соображаю, что же делать, вокруг ни души, смеркается. Как человек, рожденный в Советском Союзе и не ищущий легких путей, решаю провести Харлей с заведенным двигателем в обход шлагбаума. У меня легко получается скатить тяжелый мотоцикл с дорожного полотна, провести его между деревьями, но вот въехать опять на асфальт не выходит ни в какую. В конце концов Харлей зарывается задним колесом в мягкую землю и садится намертво глушителями на грунт так, что его даже не завалить набок. И тут я окончательно понимаю, что я один, ночью, в лесу, вдалеке от людей, в чужой стране, телефон не регистрируется в единственной обнаруженной сотовой сети так что даже 911 не позвонить. Все, АУТ! Минут десять лихорадочных размышлений, что же делать... В телефоне есть навигационная программа, но батарея уже на исходе, я специально его не включал, экономил батарею. Мне еще обратно до Флагстаффа ехать, по нитерстейту я и так разберусь, но найти отель в незнакомом городе без навигатора.... Где то мы это уже проходили...
Все-таки включаю навигатор, ловлю спутники определяю свое место положение. Показывает, что в 6 километрах - Каньон Виллидж, решаю топать пешком. По пути обгоняет автобус национального парка, и не останавливается на мои отчаянные махания руками. Темно, шагаю почти на ощупь. Вдруг, вдалеке виден огонек, потом другой, шагаю быстрее и дохожу до отеля на краю деревни. Парень на ресепшене меня внимательно слушает, разговаривает на отличном американском английском в отличие от разных индусов и латинос, я понимаю его каждое слово. Он вызывает эвакуатор по телефону, объявляет мне стоимость моего спасения - 95 долларов, и говорит, чтобы я ждал в холле. Приезжает дядька на пикапе, едем на место, вытаскиваем мот на дорогу, едем к банкомату, я снимаю деньги, рассчитываюсь со своим спасителем. У него все по-правильному, не просто деньги в карман, он заполняет специальную форму, переписывает модель мотоцикла и регистрационный номер, заставляет меня написать свои имя, адрес, расписаться...
Обратно по пути во Флагстафф на протяжении 141 километра умираю от жуткого холода набегающего ветра. Я, в легкой сетчатой куртке, в сетчатых кроссовках, все рассчитано на езду по жаре. А днем оно так и было, больше 30 градусов, наверное. Сейчас, ночью в горах (высота больше 2 километров), такое ощущение, что температура приближается к нулю. Лена в GPS-навигаторе говорит на последнем издыхании. Господи, хоть бы хватило батарейки доехать до отеля... Из последних сил доезжаю, пальцы не разгибаются, меня колотит от холода. На мобильнике - 1% заряда батареи... Вот за что я люблю такой экстремальный отпуск... Разве в Египте или в Греции испытаешь такие эмоции, жаря пузо под солнцем и набрасывая в себя это самое "все включено"?
Горячий душ, горячий кофе и в люлю...
