Hello, Iron Butt - 2

Не прошло и полгода с тех пор, как я отправил заявку в Iron Butt Association, и вот, в одно декабрьское утро нахожу в ящике извещение о международном почтовом отправлении в мой адрес. В извещении - минимум информации (ах, как я люблю Почту России...), -  только вес 375 граммов и адрес почтового отделения. Ни из какой страны, ни имени отправителя... Я, уж было, пустился в догадки, неужели с американского eBay пришла посылка так быстро (всего лишь неделю назад купил там какую-то очередную ерунду). Был приятно удивлен, когда вместо Ибэя получил на почте пакет от Iron Butt Association. Сертификат в двух экземплярах, рамка под мотоциклетный номер американского стандарта, два значка, наклейки, нашивка на куртку, копия выдержки из списка с моей записью о проделанном маршруте...

И еще письмо о том, как это много значит - быть членом сообщества... Просто секта какая-то :)

Для многих титул SS1000 является началом в погоне за все новыми и новыми рубежами - BunBurner1500 (полторы тысячи за 36 часов), BunBurner1500 Gold (полторы тысячи за 24 часа) и т. д., нет предела совершенству. У меня же после проделанной тысячи миль в сутки наступил момент осознания, что больше ради каких-то титулов я уже не поеду. Даже как-то был момент, когда я терзался, отправлять документы в IBA, или нет... Ведь самое важное уже случилось - я понял сам для себя, что проехать 1610 км в сутки - это не что-то такое, находящееся за гранью достижимого. Зачем мне еще какие-то свидетельства об этом от других людей? Чтобы теперь это демонстрировать всем?

Ну честно, не могу понять тех, кто, доказав себе однажды, что не слабее других, кидаются убеждать в этом себя и других еще и еще раз, а потом и еще раз... Веет какой-то неуверенностью в себе и постоянной потребностью кому-то что-то доказывать... Может я чего до сих пор не понял в жизни?... Ну да, не хочу выставлять себя самым большим умником на свете, может я действительно чего-то пока не понимаю... Для многих людей мотоциклетное дальнобойство - это единственный способ найти себя в жизни... Сколько их в Америке, одиноких в своем пенсионном возрасте, для них зачастую мотоцикл - единственный верный способ не утонуть в бутылке, быть нужными кому-то, не терять связи с обществом.

Что же до меня - одному богу известно до какой еще задницы, - железной или не очень, - может довести существование в роли офисного планктона, в этом ежедневном процессе выживания не физического, а скорее морального... Фу, как-то совсем грустно написал... На самом деле не так уж все плохо. Хочется верить, что впереди не только унылые офисные будни, а еще и новые путешествия, многие и многие волнующие километры на мотоцикле в далеких, неизведанных краях...

Все хорошее когда-то кончается...

Пишу, вот, спустя почти две недели после возвращения из Америки. Сразу по приезду работа и семья, словно желая отомстить мне за три недели моего одиночного плавания, поглотили меня с особым цинизмом, не оставив и шанса написать сюда, и тем самым логически закончить повествование о моих скромных скитаниях по американскому континенту.

Что было такого интересного в последние дни моей поездки? Да не особенно много... После Чикаго и последних сил, отданных Железной заднице, я не очень-то был настроен на подвиги. Огайо - самый скупердяйский штат во всей Америке. Здесь берут плату за проезд интерстейтом по территории штата. На въезде получаешь в турникете билет, на выезде суешь его в другой турникет и платишь деньги. У меня ушло 13,75 доллара за проезд транзитом через весь штат.

Отмахав по все тому же восьмидесятому интерстейту почти 650 километров, остановился на ночлег в каком-то маленьком придорожном городке рядом с Янгстауном (Youngstown) Сразу видно, что все в этом месте заточено на прием дальнобойщиков, отмеряющих многие мили по американским хайвеям на своих монстровых грузовиках-тягачах. Здесь все, начиная от заправок с большими топливными пистолетами, заканчивая мужскими клубами, настроено на них, этих поглотителей американских расстояний. Поскольку пива купить в первом часу ночи уже нет никакой возможности, остается один вариант - какой-то мужской клуб рядом под названием то ли "46", то ли "76" - не важно. Пытаюсь проникнуть внутрь, вход - пять баксов... Ну вот, пива за дешево выпить уже не удастся. Ну уж если взялся за гуж, как говорится... Посмотрим, что за эти самые пять баксов могут предложить... Внутри - барная стойка, выполненная в виде большой подковы, за ней барменша (наверное, правильнее будет "барвумен") необъятных размеров да к тому же еще и не очень приветливая... Отдаю четыре доллара (!) за одно пиво 0,33 и по всему ее виду заметно, что она ВЫНУЖДЕНА выполнить мой заказ. Она так нехотя приносит бутылку и бокал, что возникает ощущение, что ей надо накинуть еще баксов пять сверху за все те движения, которые она при всем этом проделывает, а за улыбку еще пятьдесят...

Самое интересное начинается позже, на барный стол в форме подковы выходят звезды местного стриптиза. Ну что за вид, об них что, "бычки" тушили?.. Хочется отвернуться, чтобы тебя не заметили, но не тут-то было.. Наметанным профессиональным взглядом одна из них вычисляет, что я здесь новенький и уверенной поступью цокает по стеклянной поверхности стойки в моем направлении. Вскоре силиконовые мячики зависают над моей головой и мне всем видом показывают, что там есть не только эти сокровища... Боже, на них снизу стежки, как будто кто-то их недавно заштопал большой иголкой.. Мне сразу вспоминается знакомый с детства Страшила из сказки "Волшебник Изумрудного города", того тоже штопали периодически. По-моему все эти силиконовые рудименты вызывают интерес только у "продвинутых" представительниц прекрасного пола. Ни одного мужика не знаю, который бы высказывал восторг по поводу "усовершенствованных" частей женского тела. Уж лучше, как говорится, задницу железную, чем грудь силиконовую... Как вежливо отказать даме, если ее вид у тебя, мягко говоря, не вызывает бурных эмоций?... Сую за резинку доллар (как нельзя кстати я их наменял сегодня утром, чтобы рассчитываться на платных дорогах). Заштопанная недовольно морщит нос, процеживая при этом "Thank you" и цокает от меня к соседнему, хорошо уже выпившему дальнобойщику, который пытается разглядеть что-то новое для себя у нее под юбкой. Второе пиво за 4 доллара, и я уже подумываю, чтобы валить отсюда, так как поесть здесь не предлагают, а я с утра кроме завтрака никакой пищи в желудке не ощущал. Все, считаю, что извечная байкерская "тема сисег" для меня на данный момент закрыта, нет тут ничего нового на этот счет, у нас на родине в этом плане все как-то обстоятельнее... :)))

Иду из этого злачного заведения в ресторан для дальнобойщиков, расположенный напротив и работающий во втором часу ночи. Обыкновенный такой фастфуд, только привлекает внимание отгороженный угол столиков с надписью "For Professional Drivers Only". Что ж там такого особенного за теми столами, что они только для профессиональных водителей?... Приятная в общении официантка глубоко за сорок, стандартный для американцев набор: какие-то колбаски жаренные, картошка фри, лист салата, что-то еще... Оставляю чаевых аж пять долларов, моя слабость - приветливое обслуживание. Отель рядом, добираюсь и валюсь от усталости в постель... Душ приму утром, буду спать грязным 8(   На следующий день предстоит последний рывок - до Нью-Йорка.

... В общем, рывок - не рывок, а в имперском городе я уже к шести вечера. Тут понимаешь, почему все мотоциклисты в американских форумах ругают Нью-Йорк с его трафиком в час пик. Самые слабые места - мосты и тоннели через водные артерии. Мало того, что за проезд берут деньги (аж 7 долларов, если не ошибаюсь) так еще надо постоять то там то здесь в общей сложности с час-полтора. На мотоцикле, а особенно на Харлее - удовольствие на любителя. Нижняя часть туловища начинает напоминать ни то курицу гриль, ни то лягушачьи лапки, жаренные во фритюре. Венец поездки по городу - отель Days Inn на Бродвее без парковки и с неработающим бесплатным интернетом. По поводу первого - сам, в общем-то, виноват, надо повнимательнее рыться на booking.com, но по поводу второго - отелю полный незачет. Там, похоже, все знают, что он не работает, но палец о палец не ударят, чтобы исправить положение. В итоге, все важные коммуникации осуществляю на следующее утро в МакДональдсе, который в очередной раз выручает в отношении связи с остальным миром.

Хотел объехать и сфотографироваться на фоне достопримечательностей Нью-Йорка - Статуи Свободы, Таймс-сквер, Граунд-Зеро (то, что осталось от Всемирного торгового центра), Брайтон-Бич и т.д., но передумал. Во-первых, нет времени. Во-вторых, дело ведь не в том, чтобы потом показывать внукам фотографии, а в том, что ты сам был здесь ДЛЯ СЕБЯ. И, осознавая это, уже не надо никому ничего доказывать, да и желания особого нет, так как уже замечено: чем больше предвкушаешь встречу с достопримечательностями, тем менее они доставляют тебе впечатлений. Вот фотка сделанная на Бродвее, вряд ли другие фотографии могут чем-то больше удивить... Правда ведь, мало чем отличается от Ленинского проспекта?...:)))

Вместо достопримечательностей еду на 47-ю стрит, чтобы у евреев купить любимой маленькое, как здесь говорят, diamond ring...

Следующий день, третье июля, - день отъезда. С утра собираю вещи, выписываюсь из гостиницы, беру такси в аэропорт. Девять с половиной часов лета до Москвы, там три часа ожидания и, наконец, самолет на Калининград. Как здорово оказаться дома после всей этой свистопляски... Джетлаг по возвращении обратно не дает спать ночью и срубает к четырем часам дня на работе. Когда летел туда, все было как-то легче...

Hello, Iron Butt...

Всем любителям кататься на мотоциклах на большие расстояния известна организация под названием Iron Butt Association, что переводится как Ассоциация Железной Задницы.

В девяностых в Америке байкеры-дальнобойщики учредили несколько титулов за дальнобойные поездки младшим из которых является SaddleSore1000, который присуждается тому, кто проедет тысячу миль (1610 км) за время не больше суток. Участник должен выбрать безопасный маршрут, найти свидетеля, который подтвердит, что он был в точке старта в такое-то время такого-то числа, затем проехать тысячу миль, собирая по пути все чеки от заправок мотоцикла, потом прибыть в точку финиша и найти там свидетеля завершения поездки. Потом лог поездки со всеми остановками, листы с подписями свидетелей, копии кассовых чеков с заправок отправляются в Ассоциацию, которая, досконально все проверив, чтобы не было обмана, если все нормально, выдает соответствующий диплом и значок с присвоением индивидуального номера. Вот за последние пятнадцать лет эта американская забава разлетелась по всему миру и кто только теперь в нее не играет... Филиалы ассоциации появились во многих странах мира, байкеры усердно жгут резину в погоне за заветными титулами. Не смог удержаться от этой заразной болезни и я. А поскольку в Калининградской области найти тысячу миль нормальных дорог невозможно, то решено было совместить приятное с полезным и включить Железную задницу в программу путешествия по Америке. Первоначально хотел ехать из Нового Орлеана до города Эль-Пасо в Техасе, на границе с Мексикой. Но прочувствовав, что такое есть южнотехасская жара, решил перенести всю эту канитель в более северные штаты, а именно на маршрут Денвер-Чикаго, который по Google Maps составляет что-то около 1005 миль.

И вот, после концерта Синдереллы, встаю в 3 утра, собираю манатки, ищу в Денвере самую западную заправку, заправляюсь и около пяти утра выезжаю в направлении Чикаго. До этого я больше 500 миль (800 км) практически ни разу за день не проезжал, был, правда, один раз после поездки вокруг Балтийского моря в 2009 году. Отмахал около 850 км из Эстонии до Калининграда за 12 часов - уж очень домой хотелось. Ну а тут, вот, больше 1600 км получается. Причем надо иметь на всякий случай запас, т.к. будет обидно, если работники Ассоциации найдут между стартом и финишем более короткий маршрут, и он окажется меньше тысячи миль - тогда незачет.

Американские интерстейт-хайвеи с ограничением скорости 70-75 миль в час позволяют ехать почти 85 (что-то около 130 км/ч). Вот на этой желанной цифре и надо держать стрелку спидометра по возможности в течение всего маршрута. В общем еду. Утро, темно еще, холодно... За час езды продрог как осиновый лист. Остановился, выпил горячего кофе, одел более серьезную куртку. Еду дальше. Бодрячок, все нормально. Отмахал первые 150 миль, заправился, поехал... И вот тут первое испытание - сном. Ты едешь на за рулем мотоцикла и на короткие мгновения вырубаешься. У меня, как, наверное, и у всех других за сутки сменяются несколько циклов физической активности - моменты бодрости сменяются моментами торможения, когда клонит в сон, хоть ты тресни. Если в обыденной жизни это не так заметно, то на мотоцикле, заехав один раз на траву на обочине шоссе, и еле удержав руль на скорости 120 км/ч, я вспомнил за секунду всю свою прожитую жизнь и минут пять потом приходил в себя. И вот, меня потихоньку накрывает Морфей и с этим надо как-то бороться. Ну что делать, еду, ору во всю глотку "Врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает..." Необходимость вспоминать слова песни не дает просто вырубиться. Короче, где-то через час меня эта напасть отпустила, дальше ехал бодрячком часов до пяти вечера.

У американцев движение по шоссе организовано немного по-другому, чем у нас. У них нет, как мне показалось, обязательного требования двигаться за городом в правом ряду и, обогнав кого-то, опять возвращаться в правый ряд. У них все ездят на круиз-контроле,  часто можно видеть такую картину: шпарят две фуры, одна в правом ряду, другая в левом, и та, что в левом типа плавно обгоняет правую. Скорость больше на полмили в час. Обоим водилам пофиг, у них страна свободная, как хочу, так и еду. А сзади за этими фурами минуть пятнадцать может толкаться толпа в надежде обогнать этих монстров. Забавно бывает. В Америке хайвеи не трехрядные, как в Германии автобаны, а двухрядные.

В общем, одолел я эту тысячу миль где-то за 19-20 часов, выбив последний чек уже после двенадцати ночи, 30 июня на территории города Хаммонд, восточнее Чикаго, уже не в Иллинойсе, а в Индиане. Не могу сказать, что смертельно устал. Вот только борьба с этими мгновенными приступами сна...

В качестве свидетеля на финише подписать мой свидетельский бланк любезно согласился чикагский дальнобойщик и сертифицированный свидетель IBA Рональд. Очень приятный и общительный человек. Спасибо тебе, Рон, теперь пошлю документы в IBA.

Вот такие дела, осталось пройти процедуру сертификации, через два-три месяца получить диплом и задница будет.... сами знаете какая :)

Cinderella

Ну вот, опять пишу задним числом, потому, что вчера был занят почти целые сутки, а чем занят - напишу позже... Так вот, во вторник у меня была хорошая возможность окунуться в атмосферу американского рок-н-ролла и в ту субкультуру, которая этой музыке сопутствует. В Денвер заехаала с гастролью группа Синдерелла, чье золотое время пришлось на конец 80-х - начало 90-х.

Собственно, весь концертный тур и посвящен 25-летию творческой деятельности коллектива. Конечно, сейчас они уже не так популярны, как были когда-то, но в рок-н-рольной среде, а особенно, американской рок-н-рольной среде их хорошо знают, помнят и почитают. Ну и, как водится, среди настоящих рок-н-рольщиков бывших не бывает. Лично я считаю, что они внесли нечто новое, свое, в общее дело рок-музыки, - такого удачного сочетания тяжелого рок-н-ролла и блюза я не слышал ни у кого. Я случайно "отловил" Синдереллу в Денвере, купил билет, в связи с чем пришлось немного поменять план путешествия, чтобы подогнать мое присутствие здесь под 28-е июня. Услышать их где-нибудь в Европе, а тем более в России нереально, так как стадионы они уже не собирают и так далеко не заезжают.

Двигаю в сторону клуба Гризли Роуз заранее, - неизвестно, удастся ли его быстро найти в незнакомом городе, по крайней мере, мой GPS такого номера дома на этой улице не знает. Приезжаю на удивление быстро, часам к пяти вечера и вижу людей уже толпящихся возле входа. На всякий случай фотографирую на мобильник, т. к. фотоаппарат решил не тащить

Люди, в основном, возрастом 40-50 лет, да это и понятно - их юность пришлась как раз на середину-конец восьмидесятых. У каждого поколения своя музыка. Люди, стоящие в очереди рядом со мной машут билетами. Я без билета, я его покупал онлайн и до последнего момента кроме email-подтверждения у меня ничего нет.  Мои беспокойства по поводу билета решаются очень легко - меня просто пропускают внутрь, увидев мою фамилию в списке. Гризли Роуз внутри мало чем отличается от того же Кропоткина, например. Хотя нет, отличается. Если основное предназначение Кропоткина - дать человеку возможность выпить, рубануть паркет и с девушкой познакомиться, пофиг на музыку, на ее художественный уровень, то здесь, все обстоит немного иначе. В принципе, все то же самое, - дать возможность человеку удовлетворить основной инстинкт, но не так тупо и банально. Перед сценой паркет для танцев, застеленный на время концерта ковролином, чтобы не испортили, да и сама сцена оборудована звуком и светом профессионально. Лабухов типа кропоткинских здесь невозможно представить в принципе. Американцам вообще свойственно стремление облагородить эти самые, основные человеческие инстинкты. Понятно, что в Гризли Роуз народ, в основном, приходит выпить и погульбасить. Но в то же время здесь проводятся конкурсы и отборочные туры по бальным танцам., что уже само по себе повышает уровень заведения.

Перед Синдереллой выступали на разогреве две рок-н-рольные группы местного значения и один певец с акустической гитарой, конечно подзвученной. Вторая группа и певец мне понравились, несмотря на то, что их песен я не знаю. Тем временем пространство перед сценой постепенно заполняется людьми все больше неформального вида. Да это и понятно, не в каком-нибудь банке ведь находимся. Люди приходят семьями - мамы уже в возрасте с дочками лет 35, старые толстые мужики, отвязные хиппи откуда-то из 70-х...

Синдерелла долго мучает толпу своим непоявлением. Уже всем надоели эти разогревщики, и фонограммы, запускаемые в паузах. На сцене уже давно горит лампочками аппаратура группы - все аппараты старые: Маршаллы сорок пятые, никаких новых JCM, стек Фендер - голова какая-то древняя с таким же древним кабинетом, у басиста - тоже что-то античное с кабами высотой в человеческий рост. Но вот, стафф убирает со сцены аппаратуру и барабаны разогревщиков, снимают накидку с ударной установки Синдереллы, сама группа появляется через минут пять с шумным вступительным джинглом и сразу бросается в бой. С мобильника в такой темноте и толкотне невозможно что-либо качественно снять, но все же пару кадров кину сюда:

Играют достаточно громко, я бы даже сказал, ОЧЕНЬ ГРОМКО. В свое время Синдерелла хвасталась, что играет громче всех, вот я и имею возможность это прочувствовать. От большого звукового давления вся музыка смешивается в одну невообразимую кашу, разобрать вокал Кейфера в гитарном громе невозможно. Выглядят ребята, мягко говоря, не очень свежо, - ну понятно, не юноши ведь. Еще не покидает ощущение какой-то большой скуки и грусти что ли... Ни одной улыбки на лице Кейфера за весь концерт, у других тоже. Может это специально амплуа такое? Возникает ощущение, что они жуют эту мочалку уже двадцать пять лет, и им это все уже ужасно надоело, быстрее бы оттарабанить, закинуть бурбона и в койку. Толпа вокруг постепенно наполняется всякого рода слабоалкогольными коктейлями и потихоньку преврашается в единую кишащую массу, братающуюся и обнимающуюся по мере отпускания тормозов. Американцы сами по себе - народ достаточно открытый и общительный, а тут, пропитавшись всякого рода текилами и мохитами, так вообще... Видно, как музыка поддевает людей, ведь весь этот рок-н-ролл - это на их родном языке. Это не так как для большинства из нас - только музыка и ее звучание, мало кто разбирает о чем поют. Эта музыка на ИХ языке, и эти слова ложатся в душу вместе с рок-н-рольными ритмами - на всем этом их поколение выросло. Отхожу в глубь зала, звучание становятся более членораздельным. Чувствую, что возле сцены мне продолбило от громкости уши, особенно правое - звенеть будет, наверное, несколько дней... Как это обычно и бывает, у разных исполнителей мне лично нравятся не те вещи, которые в основном на слуху у публики а те, которые на концертах почти не исполняют . Вот и здесь так: гремят хиты, которые когда-то в молодости вывели группу на верхние строчки чартов, несмотря на то, что эти песни отличаются, по-моему, некоторой незатейливостью. Более интересные с точки зрения музыки и аранжировки и более зрелые вещи с последних альбомов не играют. А жаль... Вот так вот, часто за большим предвкушением следует некоторое разочарование. Сегодня такой случай. Лучше послушаю потом в записи, с хорошим качеством и то, что мне особенно нравится. Уже время к полуночи, не дослушав концерт до конца, поворачиваю лыжи в сторону гостиницы. Леди, уже в возрасте, с подтянутым лицом, искусственными частями тела и пластиково-перламутровым макияжем, которая, слегка выпив, пол-вечера пыталась добиться какого-то разговора по душам, наблюдает провожающим взглядом, как я откатываю Харлей со стоянки. В шуме зала мы так и не поняли друг друга, да скорее оно и к лучшему. Думаю, для нее вечер не потерян - она теперь окружена компанией настоящих американских парней на больших машинах. Видимо, личность моя была не совсем типична для тамошней тусовки, что и вызвало какой-то интерес к моей скромной персоне.

Ну ладно, недосуг, надо вставать в три утра, спать осталось не больше двух часов. А завтра... А про завтра расскажу завтра :)

Национальный парк Rocky Mountain

Как-то в последние дни время летит незаметно. Вроде бы и событий выдающихся нет, а написать сюда времени тоже не хватает. Из Гранд Джанкшена ехал в Денвер тоже весь день, несмотря на то, что расстояние небольшое. Дело в том, что шоссе I-70 проходит через горы и имеет в основном по две полосы движения в каждую сторону. Американцы интересно сделали: построили дорогу в ущелье, в котором протекает река Колорадо. Чтобы не рубить скалы, использовали, так сказать, природное творение, пустив по одному берегу Колорадо железнодорожные пути, а по другому - автомобильную дорогу. К моему несчастью в одну сторону шоссе местами было закрыто на ремонт, все движение было организовано по второй стороне в два направления. Это обстоятельство породило огромные пробки как в одну, так и в другую сторону. Вот, собственно, в этих пробках я и провел почти весь день.В Денвер приехал уже к вечеру и был приятно удивлен отелем - чистота, приветливый персонал, всякие услуги, из которых меня больше всего интересовала стирка. Вот и решил устроить парко-хозяйственный день, кто служил в армии, тот знает что это такое. Решено было сначала помыть мотоцикл, который с момента взятия в аренду ни разу не мылся, а потом устроить большую стирку. Оба мероприятия прошли успешно и на следующий день я был как новенький.

27 июня, понедельник. Поскольку до концента Синдереллы в Денвере есть в запасе еще один день, решил посетить национальный парк Rocky Mountain. Его мне советовала Барбара, сказав, что это одна из самых главных достопримечательностей США. Значит решено, еду. Предварительно в городе Эстес Парк был забронирован отель, планировалось в течение оставшегося дня сделать круг по горным дорогам - сначала подняться на вершины по грунтовой дороге Old Fall River Road, а обратно вернуться по асфальтированной Trail Ridge Road. Но, подъехав к пропускному пункту национального парка, я выяснил, что старая грунтовая дорога закрыта из-за большого количества снега, который, как мне сказала дама, выдававшая пропуск, сойдет только к середине июля. Пришлось ехать по Trail Ridge Road и туда  и обратно.

Ощущения от езды по этому горному серпантину - непередаваемые. Мало того, что много участков, где с одной стороны стеной стоит скала, а с другой - обрыв высотой несколько сотен метров, так еще и время года меняется на глазах: от благоухающего лета в начале пути до снежной и ветреной зимы ближе к вершинам. То там, то здесь навстречу попадаются дикие животные, совершенно не боящиеся людей в автомобилях. На одном из участков вся очередь из машин, стоящих в обе стороны, наблюдала, как величаво горную дорогу переходила стая оленей с красивыми ветвистыми рогами. Выше в горы лес постепенно сменяется тундрой и ее карликовыми растениями и все вокруг оказывается завалено снегом, талые ручьи от которого стекают вдоль дороги и кое-где образуют маленькие водопады. Облака - вот они, рядом можно потрогать руками.

Красота и величие гор поражают. Уже смеркается, надо возвращаться в отель, тем более, что на мотоцикле по горной дороге и при дневном-то свете нелегко ехать, а уж в сумерках и подавно. В среду возвращаюсь опять в Денвер, где меня ждет концерт рок-группы Cinderella, рок-н-рольно - блюзовый саунд которой мне как-то очень нравился одно время, да и сейчас нравится.

Поворачиваем обратно на восток

Вчера не писал, не было времени, разговаривал с родней и друзьями по Скайпу. Суббота - единственный день, когда можно это сделать, т. к. у меня для общения с миром есть только бесплатный Wi-Fi в отеле, ну да еще МакДональдс, когда заезжаешь на кофе и охладиться. Но в МакДональдсе всегда шум и суета, какой тут Скайп... А в отеле в будни никак время не совпадет: когда я приезжаю в отель вечером, в Калининграде уже 3-4 часа утра, все спят. С момента моего пробуждения до выезда из отеля - дома вторая половина дня, все на работе. Вот и остается для видеообщения только субботнее утро.

В общем-то и новостей особых не было за прошедшие два дня. Позавчера, 24 июня, двинул из Лос-Анджелеса  в Лас-Вегас, предварительно съездив на Голливуд-бульвар, где звездами на тротуаре выложена аллея славы.

Я до этого как-то наивно полагал, серьезно никогда над этим не задумываясь, что аллея славы только для кинозвезд. Ничего подобного, кого там только нет... От фокусника Гудини, до Микки Мауса. Ну походил, посмотрел на эти звезды.. Ну звезды, ну и что?.. Ничего особенного. Как-то для меня большого значения не имеет весь этот ореол славы и уж тем более я уже вышел из того возраста, чтобы слепо поклоняться кому-то или чему-то. Не сотвори себе кумира, как говорится :) Тут же, на Голливуд-бульваре, представлено множество фэшн-бизнеса, бутики многих ведущих брендов, рестораны и т.д. Даже музей Мадам Тюссо имеется.

А в остальном Голливуд-бульвар - улица как улица со множеством торговцев, японских туристов, всяких личностей, желающих себя как-то проявить и на этом заработать, - от брейк-дансеров до человека-приведения в похоронном костюме и намазанным мелом лицом: стоит как статуя, а потом внезапно берет за руку проходящих девушек или заглядывает им в лицо , чем вызывает бурю визга и эмоций.

Ну ладно, двигаем в Лас-Вегас... и имеем по дороге неприятную ситуацию. Дело в том, что я как-то не подумал, что в пятницу пол Лос-Анджелеса едет на уикенд в Вегас. В результате наткнулся на огромную пробку, растянувшуюся почти на все расстояние до города греха. О прелестях стояния в пробке в жару на Харлее я как-то уже писал. От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса что-то около 250 миль... Короче, встаю между рядами и планомерно двигаюсь со скоростью 50 миль в час между стоящими автомобилями. Ближе к Лас-Вегасу пробка местами рассасывается там, где фуры уходят на свою, крайнюю правую полосу, при этом можно двигаться и 80 миль в час. Но когда полоса для фур заканчивается и они выезжают в общий правый ряд, пробка опять собирается и опять приходится продираться между стоящими машинами. Несмотря на небольшое расстояние, приехал в Вегас уже около 10 вечера, кругом огни, отели, казино, рестораны. Но после долгой толкотни в пробке нет уже никакого желания куда-либо сходить. Даже поленился фотографировать - этих картинок про Вегас полно в интернете, ну сделаю я еще пару, ну и что...

Наутро Лас-Вегас как-то померк, без всей этой иллюминации, что завораживала вчера вечером, от былого очарования города страстей не осталось и следа.

25 июня. Беру курс на северо-восток, остановлюсь в городке Гранд Джанкшен, не доезжая где-то 400 км до Денвера, Колорадо. Ехать почти 850 километров, весь день проведу в седле. По пути любуюсь видами великолепных скал, между которыми вьется дорога. Это один из тех дней, когда, несмотря на большое расстояние, которое надо проехать, дорога не вызывает усталости, а, наоборот, доставляет сплошь позитивные эмоции. К сожалению, фотография, сделанная наспех, не передает всей прелести раскинувшихся пейзажей - задние планы просто меркнут в дымке.

Горные образования состоят в основном из желтого камня и имеют причудливые формы - результат такого природного явления, как выветривание (нам это рассказывали на уроках географии в школе).

Одна беда, мотоцикл - это не автомобиль и снимки из окна направо и налево делать невозможно. А каждая остановка существенно снижает общую среднюю скорость движения. В результате этого я обгонял некоторые медленно едущие автомобили по 3-4 раза за всю дорогу: пока я стоял и фотографировал, они потихоньку уходили вперед. Приехал в Гранд Джанкшен уже к 11 вечера. Не люблю ездить по ночам: весь перед мотоцикла, стекло шлема и мои джинсы залеплены трупами ночных насекомых, которых с темнотой появляется просто немеряно. Пластик и метал-то можно отмыть достаточно легко, а вот джинсы - придется в стирку. Хватает сил отмыть шлем и постирать его подкладку, все, спать, остальное - завтра.

California Dreamin'

Четверг, 23 июня. Остался последний рывок первой половины путешествия. Сегодня я должен добраться до Лос Анджелеса, Калифорния. Путь из Флагстаффа неблизкий, более 750 км, так что ехать придется весь день и, похоже, больше ни на что кроме езды времени не останется. Таким образом "от берега до берега" я уже почти добрался, проехав Америку через южные штаты. После этого предстоит обратный путь до Нью Йорка через северные штаты. Ну что ж, двигаем. Мне показалось, что эта часть Америки - самая безлюдная, плотность населенных пунктов на единицу площади, скажем так, очень невысокая. Кругом пустынная холмисто-гористая местность, временами переходящая в обширные равнины. В Аризоне, как и в Нью Мексико, ограничение скорости на хайвэях 75 миль в час, соответственно можно валить 85 не опасаясь (>135 км/ч). Хотя то там, то здесь на обочине попадается полицейская машина с включенной "цветомузыкой", а перед ней - проштрафившийся бедолага.

Где-то к обеду подъезжаю к границе Аризоны и Калифорнии. Да что же это за жара такая сегодня?!... Я понимаю, во Флориде было жарко, но здесь как-то совсем невыносимо! В лицо тебе не то что феном горячим дуют, а как будто на тебя пышет жаром доменная печь. Заезжаю на редкую в этих местах заправку - там есть кондиционер, вода из холодильника, да и бензина лучше залить полный бак - кто знает, где она, следующая заправка... Заправив мотоцикл, испытываю блаженство в кондиционированном помещении магазина, употребляя два мороженных и запивая водой со льдом. На таких вещах как лед и кондиционеры можно в этих местах делать беспроигрышный бизнес. Спрашиваю у продавца, какая нынче температура за бортом? Говорит, что слышал по телевизору, что-то около 120. ????!!!!!.....  Сто двадцать по Фаренгейту - это почти 50 градусов по Цельсию! Так вот почему мне было так "тепло" в дороге... Продавец говорит, что это место (вблизи городка Нидлз) - самое жаркое место в Америке. Покупаю две литровые бутылки воды, выхожу из прохладного помещения, обливаю себя водой, оставшейся с предыдущей заправки, ощущения - как из горячего душа. Куртка, майка постепенно пропитываются водой, становится свежее. Отъезжаю, разгоняюсь до заветных 85 миль в час, горячий встречный воздух обдувает, вода испаряется, чувствую себя намного лучше. Впереди вижу знак: следующие 55 миль нет никакого сервиса. Это значит, что на протяжении почти 90 километров нет ни заправок, ни магазинов, нет вообще ничего, только дорога и пустыня Мохаве. Вот так, заглохнет мотор - умрешь ведь на жаре... Хорошо, что бак полный и с собой два литра воды. Надо отдать должное Калифорнии, вдоль дороги через каждую милю стоят столбы с телефонами аварийного вызова помощи. Питается каждый такой телефон от солнечной батареи, и ведь никто все это не ломает, никакого вандализма... Для России факт невообразимый. Проезжаю эти самые 55 миль, заправка, кафе и магазин вблизи городка Ладлоу. Опять заправляюсь, покупаю воду, охлаждаюсь под кондиционерами. На всякий случай сделал пару фоток, вот какая она, пустыня Мохаве.

Въезжаю в Лос Анджелес уже затемно. Как же красив этот город с его миллионами огней в ночи! Лос Анджелес раскинулся на огромной территории - больше сотни километров в поперечнике. Причем основная часть города, как мне показалось, занята малоэтажной застройкой, люди здесь живут в особняках и бунгало. Въехав в город, вижу по навигатору, что мне пилить до отеля по территории города еще 39 километров. Для Калининграда расстояния невообразимые. Сквозь Лос Анджелес несусь по хайвэю со скоростью 110 км/ч в общем потоке. Проезжаю мимо даунтауна с его небоскребами, похоже бизнес-районы в Лос Анджелесе занимают намного меньшую часть города, чем в том же Нью-Йорке. Добираюсь до отеля, район латинский, все надписи вокруг по-испански. Ложусь спать, утро вечера мудренее...

Наутро, при дневном свете оглядываюсь вокруг. Напротив отеля, через дорогу на стене православные образа...

Вот он какой, Лос Анджелес с первого взгляда.

Я живу в районе Голливуда, где-то рядом Бульвар Сансет. Пора двигать на осмотр достопримечательностей.

Из Нью Мексико в Аризону

22 июня, среда. Еду из Альбукерке во Флагстафф, если успею доехать без задержек, то смогу сфоткать Гранд Каньон в лучах заката. По дороге встречаются горные утесы причудливых форм, остановиться бы да сфотографировать... Но когда несешься по интерстейту 80 миль в час, невозможно быстро остановиться, увидев что-нибудь интересное, - обычно, пока остановишься,  красивый вид уходит из поля зрения. Фотография не моя, выдрал из интернета, но отражает увиденное:

То справа, то слева мелькают индейские деревушки, в большинстве своем состоящие из каких-то бараков. Вдоль дороги полно рекламы всяких побрякушек ручной индейской работы: от золотых украшений до домотканых половиков. Остановился на специальном съезде с шоссе и решил сфотографироваться на фоне индейской деревни вдали.

Приехал во Флагстафф, бросил шмотки в отеле и рванул к Гранд Каньону. Солнце садится все ниже и ниже, а до каньона больше часа езды. Рискую не успеть. Подъехал к пропускному пункту в национальный парк Grand Canyon, въезд на территорию 25 долларов. Нифигасе... Дают пропуск на семь дней, но зачем он мне на неделю, мне сейчас бы проехать да посмотреть. Через неделю я буду уже на подъезде к Нью Йорку.  Ну, ладно, раз уж столько ехал, отдаю 25 баксов, проезжаю. К сожалению, успеваю только на одну смотровую площадку, а их тут несколько, разбросанных на расстоянии 5-15 миль одна от другой. Гранд Каньон поражает своими масштабами. Смотришь вниз-вдаль, дыхание захватывает... Никакая фотография не может передать ощущения. У меня так было в Альпах, ты стоишь, а перед тобой горная стена пару километров высотой. Эффект масштаба неописуемый. Так вот и здесь, только не стена, а пропасть. Индейцы как-то называют Гранд Каньон, не помню точно, в переводе что-то в роде горы, вывернутой наизнанку или горы, перевернутой вверх тормашками...

Солнце садится, я предпринимаю отчаянную попытку доехать до следующей смотровой площадки. Улицы в туристической деревне Каньон Виллидж настолько запутаны, что не разобраться. Еду по какой-то дороге, по-моему, в нужном направлении. Рядом с дорогой в лесу спокойно пасутся олени, совершенно не боясь моего присутствия.

Правда Харлей своим ревом их все-таки отпугивает, но я видел как олени спокойно переходят дорогу рядом с машинами, у которых мотор почти не слышен. Ну вот, уже смеркается, асфальт на дороге кончился, дальше грунтовка. Поворачиваю назад, проезжаю с километр, ОПС! Шлагбаум закрыт на замок. Когда ехал туда, был открыт, я его даже не заметил. Что же делать?... По бокам от дорожного полотна лес, деревья, и камни специально накиданы, чтобы не пытались объехать шлагбаум. Лихорадочно соображаю, что же делать, вокруг ни души, смеркается. Как человек, рожденный в Советском Союзе и не ищущий легких путей, решаю провести Харлей с заведенным двигателем в обход шлагбаума. У меня легко получается скатить тяжелый мотоцикл с дорожного полотна, провести его между деревьями, но вот въехать опять на асфальт не выходит ни в какую. В конце концов Харлей зарывается задним колесом в мягкую землю и садится намертво глушителями на грунт так, что его даже не завалить набок. И тут я окончательно понимаю, что я один, ночью, в лесу, вдалеке от людей, в чужой стране, телефон не регистрируется в единственной обнаруженной сотовой сети так что даже 911 не позвонить. Все, АУТ! Минут десять лихорадочных размышлений, что же делать... В телефоне есть навигационная программа, но батарея уже на исходе, я специально его не включал, экономил батарею. Мне еще обратно до Флагстаффа ехать, по нитерстейту я и так разберусь, но найти отель в незнакомом городе без навигатора.... Где то мы это уже проходили...

Все-таки включаю навигатор, ловлю спутники определяю свое место положение. Показывает, что в 6 километрах - Каньон Виллидж, решаю топать пешком. По пути обгоняет автобус национального парка, и не останавливается на мои отчаянные махания руками. Темно, шагаю почти на ощупь. Вдруг, вдалеке виден огонек, потом другой, шагаю быстрее и дохожу до отеля на краю деревни. Парень на ресепшене меня внимательно слушает, разговаривает на отличном американском английском в отличие от разных индусов и латинос, я понимаю его каждое слово. Он вызывает эвакуатор по телефону, объявляет мне стоимость моего спасения - 95 долларов, и говорит, чтобы я ждал в холле. Приезжает дядька на пикапе, едем на место, вытаскиваем мот на дорогу, едем к банкомату, я снимаю деньги, рассчитываюсь со своим спасителем. У него все по-правильному, не просто деньги в карман, он заполняет специальную форму, переписывает модель мотоцикла и регистрационный номер, заставляет меня написать свои имя, адрес, расписаться...
Обратно по пути во Флагстафф на протяжении 141 километра умираю от жуткого холода набегающего ветра. Я, в легкой сетчатой куртке, в сетчатых кроссовках, все рассчитано на езду по жаре. А днем оно так и было, больше 30 градусов, наверное. Сейчас, ночью в горах (высота больше 2 километров), такое ощущение, что температура приближается к нулю. Лена в GPS-навигаторе говорит на последнем издыхании. Господи, хоть бы хватило батарейки доехать до отеля... Из последних сил доезжаю, пальцы не разгибаются, меня колотит от холода. На мобильнике - 1% заряда батареи... Вот за что я люблю такой экстремальный отпуск... Разве в Египте или в Греции испытаешь такие эмоции, жаря пузо под солнцем и набрасывая в себя это самое "все включено"?

Горячий душ, горячий кофе и в люлю...

к Гранд Каньону!

Вчера, 21 июня был занят переездом из Амарилло в Альбукерке. Прокатился по некоторым участкам Route 66, на них то там то здесь можно съехать с интерстейта I-40, на котором имеются специальные указатели. Кое-где на шоссе 66 еще теплится жизнь, имеются действующие заправки, отели и всякая такая инфраструктура. Но все же видно как эта "мать всех дорог" постепенно все больше и больше превращается в туристическую достопримечательность, навевающую ностальгические воспоминания о 50-х и 60-х.

Останавливаюсь на заправку, отъехав километров 50 от Амарилло, вижу большое количество Харлеев. И что-то мне кажется, что эти лица мотоциклистов я уже где-то видел... И тут один подходит и говорит: "Это ты, тот самый парень, который вчера стейк ел?" "Ну да, говорю..." И тут до меня доходит, что эта вся компания вчера подтрунивала над тем бедолагой, который был занят поеданием мяса вместе со мной. Вчера этих людей был целый стол, они крутились вокруг этого парня, фотографировали его мучения и отпускали по этому поводу всякие шуточки. Оказалось что они вовсе не из Дании, а из Швейцарии - мужчины, женщины разных возрастов едут на Харлеях на запад, как и я. Надо же, какие бывают совпадения...

И вот они, мы, два горе-поедателя техасских стейков, встретились снова. Ну как было не сфотографироваться вместе?...

По дороге на запад местность понемногу становится все более и более холмистой. По сторонам от дороги появляются холмы, вершины которых украшены своеобразными нависающими шапками - похоже образовавшимися в результате выветривания в течение многих сотен тысяч лет. При подъезде к Альбукерке холмы переходят уже в настоящие горы и сам город расположен среди них. Въезжаю в город, довольно быстро нахожу отель и спешу подключиться к интернету. Сегодня вечером я - звезда радиоэфира :)

Ну, вроде бы все прошло нормально. Правда дозвонился через Скайп на радио не сразу, а с опозданием минут на 10. Дело в том, что звонки на радио принимаются через службу talkshoe.com и на этом сайте надо было создать свою учетную запись. Кто бы мне об этом хоть полслова раньше сказал... Лихорадочно заполняю регистрационную форму, ввожу пин-код 1234567890 - не катит, пишет, что такой пин уже выбран, пробую 0987654321 - опять то же самое. Время идет, уже пять минут как должен быть в эфире, придумываю умопомрачительный пин-код, все ОК, зарегистрировался, звоню... Проговорили минут сорок, как незаметно летит время, когда ты в эфире. Как я и боялся, мне американский выговор ведущего Тома в нескольких местах с ходу понять не удалось, переспрашивал. Думаю, в общем и целом эфир удался. В Калининграде сидел слушал все это сын, специально не ложился спать в четыре утра...

Ну ладно хватит уже хвастаться пора ехать к Большому Каньону!

Едем дальше, приключения продолжаются...

Понедельник, 20 июня оказался богат на всякого рода события. Начать с того, что я тут что-то типа звезды сезона. Селебрити, блин... Барбара позавчера так и сказала. Да я и сам замечаю, что многие, кто имеет отношение к мотоциклам где-то как-то уже слышали о некоем русском, который едет по Америке на Харлее. Когда ехал из Марианны в Хьюстон, разговорился с супружеской парой, он - на "электричке", она - на "софтейле", как у меня. На мою информацию, что я из России, сказали, что знают, слышали во Флориде. Так что вот, блин, теперь как-то надо не умереть от звездной болезни :)

Сегодня вечером буду выступать на единственном в интернете радио для мотоциклистов sidestandup.com. По крайней мере, так утверждает его владелец и по совместительству основной ведущий Том Лаудермилк, если открыть страницу sidestandup.com, он там сразу на картинке, рядом с БМВ, кофры которого обклеены наклейками.

Этого же человека можно найти на фото, когда мы ужинали с мотоциклистами в Орландо, он - второй слева. Вот он и уговорил меня на прямой эфир. А мне как-то стремно, это ж какими языковыми навыками надо обладать, чтобы отвечать в прямом эфире на вопросы ведущего, при этом не видя его, по телефону а, точнее по Скайпу. Одно дело в компании с людьми, когда и жестом и гримасой можно дополнить разговор, а другое дело вот так. Но Том сказал, ты, Андрюха, не очкуй, все будет ОК. Так что слушайте сегодня в 8:35 по восточно американскому времени, правда у нас, в Калининграде будет в это время уже 3:35 утра, 22 июня.

Дорога из Оклахома Сити в Амарилло была омрачена одним неприятным обстоятельством. Боковой ветер, дувший слева был такой силы, что вынуждал все время ехать в наклоне в сторону ветра, как будто ты входишь в поворот, но при этом едешь прямо. Иначе можно было при порывах вылететь с дороги как нефиг делать. И так на протяжении всех 400 с лишним километров. В один момент ветер, видимо, поменял направление, стал встречным, а затем и вовсе задул справа. Т. е. полдороги я ехал наклонившись влево, и полдороги - вправо. Особенно интересно, когда объезжаешь слева фуру. Пока едешь параллельно ей, она заслоняет от ветра, как только выходишь вперед ее носа на тебя срывается порыв ветра и ты сразу принимаешь наклонное положение. Водилы фур, наверное, смеялись надо мной как над клоуном...
По дороге заехал в два интересных места. Первое - Музей ковбойской славы и западного наследия в Оклахома-Сити. Интересная экспозиция, фотки - ниже. Правда, к сожалению, имена заслуженных ковбоев и мастеров родео, мне ничего не говорят, но для американцев, а особенно жителей Техаса, Нью Мексико, Оклахомы это, должно быть очень важно, т. к. Hall of Fame занимает, наверное, полмузея. Вот дядька Авраам Линкольн - фигура, очень известная нам по новой истории, сильная личность, сфоткаться рядом с ним, можно сказать, особая честь.

В музее есть реконструкция ковбойского городка времен завоевания Дикого Запада, так называемый, Prosperity Junction, или Перекресток Успеха, если грубо перевести на русский. Фотоаппарат со вспышкой не передает всей обстановки, поскольку весь городок находится во мраке, но там есть и банк, и тюрьма, и больница, и кузница, где подковывают лошадей, и многое другое, необходимое ковбоям...

Второе прикольное место - музей Трассы 66 в Клинтоне, в чуть более ста километрах от Оклахома-Сити. В музее рассказывается что было в Америке до строительства Трассы 66, как она строилась, и как при ее строительстве параллельно развивалась всякая инфраструктура - начиная от заправок и автомастерских и заканчивая кабаре. Походил, посмотрел, прикупил пару сувениров и поехал дальше.

При подъезде к Амарилло дважды сталкивался с фактом, что бензин подходит к концу, а заправок навстречу все нет и нет. Вообще, по мере продвижения в центр страны, заметил, что бензин 93, самый лучший в Америке, постепенно пропал на заправках, в Оклахома-Сити поил Харлея уже 91-м, а на кусочке исторической старой дороги 66 при подъезде к Амарилло и вообще лучше 90-го уже ничего не было. Но и это было счастьем, т. к. маячила перспектива встать посреди дороги и махать руками с просьбой о помощи. Прости, брат Харлей, вопреки строгим указаниям в Иглрайдере, я тебя перевел на суррогатное пойло...

Всего этого за день мне показалось мало и я позволил себе вляпаться еще в одну авантюру. В двух словах: на въезде в Амарилло есть известный на весь мир кабак The Big Texan, там готовят изумительные техасские стейки.

Но основная фишка этого заведения - бесплатный огромный стейк весом 72 унции (больше 2 кг). Ты можешь испытать судьбу и попробовать съесть его за один час в один присест. Если съешь, будешь занесен в список славы ресторана и получишь свои деньги обратно, если нет, то 72 доллара, по доллару за унцию, тебе не возвращают. И, вот, я, взрослый человек, при должности, при определенном положении, как мальчик попался "на слабо" и ввязался во все это. Ну, думаю, ради спортивного азарта можно же себя заставить...

 

Тебя сажают на специальную сцену, вверху - секундомер, запущенный на обратный отсчет, и приносят большую тарелку, а на ней кусок мяса размером с "Капитал" Маркса. Ты мучаешься, а вокруг тебя народ с шутками и фотоаппаратами, смотрят как на диковинного зверя в зоопарке.

Напротив сидит такой же горе-едок откуда-то из Дании, что ли. Относительно легко было первые минут двадцать... Я никогда не думал, есть мясо - так невыносимо трудно... Первые кусочки прожевывались относительно быстро... Потом я стал себе напоминать себя же в детском саду, когда заставляли есть рыбные тефтели, которые я с тех пор НЕНАВИЖУ... Главное - сдержать известный рефлекс, чтобы не опозориться при всем народе... Рядом стоит ведро на всякий случай...Короче, съел я что-то около двух третей от всего этого ужина. Получил утешительный приз - майку с принтом The Big Texan. Остаток вечера провел в отеле.. не буду рассказывать как. Говорят, путешествие должно быть запоминающимся...

В поисках Route 66

Воскресенье, 19 июня. Что-то давно не писал... Да, в общем-то и писать было особо не о чем. Из Нового Орлеана весь день ехал в Хьюстон, потом весь следующий день в Оклахома Сити. Решено было не соваться из Хьюстона дальше на запад, в техасскую пустыню, когда на дворе 104 градуса по Фаренгейту (это что-то около сорока в тени по-нашему). Говорят, там, в пустыне есть участки дороги, где на ближайшие 50 миль нет ни души. Вот так вот заглохнет мотор, так и погибнешь нафиг...

В Хьюстоне договорились встретиться с Барбарой Смит, активной участницей и членом правления Motorcycle Tourer's Forum. Барбара приехала вместе с интересным человеком по имени Майк Мерфи, имеющим бизнес по торговле запчастями для мотоциклов БМВ через интернет.

Так сложилось, что поговорить удалось всего-лишь около часа, но, видимо, мы были интересны друг другу, все прошло на одном дыхании. Разговаривали о поездках, о Калининграде, о моем путешествии вокруг Балтийского моря в 2009 году, об американских любителях БМВ и т.д. Майк был удивлен, когда узнал, что мне удавалось покупать на немецком Ebay новые запчасти на мотоцикл вдвое дешевле их официальной цены. Расстались тепло, мне была подарена официальная майка мотоциклетного ралли в Стурджисе, теперь всем буду говорить, что был там лично ;)))

Ну что, не в пустыню, так на север, в Оклахома Сити. Ехать далековато, больше семисот километров, жара за 40, настроился на весь день в поездке. Расстояние преодолел без проблем, спасался от обезвоживания обильным питьем воды и сеансами восстановления в МакДональдсах. Один раз к МакДональдсу подъехал, реально обессилев, большой стакан воды со льдом, кофе и замороженный земляничный лимонад вернули меня к жизни.

Оклахома Сити - один из городов, находящихся на пути прохождения исторического шоссе-66, или Route 66, как его именуют в Америке. В наши дни шоссе уже не действует как транспортная артерия, но, начиная с 20-х годов прошлого столетия это была единственная дорога, соединяющая восток и запад США. По этой причине с Route 66 связано многое в истории Америки, дорога сыграла важнейшую роль в развитии хозяйства страны, в переселении многих семей с востока на запад, в Калифорнию. Сейчас Route 66 - памятник истории, славится многими своими туристическими объектами, возвращающими нас в романтику середины двадцатого века. Собственно с этим и связан мой интерес к Route 66, по мере продвижения на запад буду описывать и выкладывать здесь свои впечатления.

New Orleans

17 июня, вечер. Прибыл в Новый Орлеан. Дорога заняла как-то много времени, пережидал дождь, не хотелось мокнуть. Восемь вечера... Наверное, можно успеть съездить на знаменитую улицу Бурбон. Еду. В американских городах интересно устроено движение. Шоссе интерстейт проходит через весь город виадуком, с которого есть съезды в разные районы города. Двенадцать километров от отеля по интерстейту I-10 и я в центре Нового Орлеана. Интересный город. Разрушительных следов недавнего урагана "Катрина" не видно нигде. Много читал раньше про французский квартал, но это ничто, пока не посмотришь эту интересную, более, чем стопятидесятилетней давности архитектуру, удачно вписанную в ландшафт современного бизнес-центра. Где-то на этих улицах, в одном из таких домов с балконами-верандами, переживала свою личную трагедию вертихвостка Бланш из "Трамвая "Желание"" Теннесси Уильямса... Буквально в двух шагах от центральных улиц города, где располагаются банки и офисы транснациональных корпораций, находится известная на весь мир Bourbon Street, которая сразу погружает тебя в атмосферу нескончаемого праздника. Вот и сегодня, пятничным вечером, улица забита нетрезвыми отдыхающими американцами и веселящимися иностранцами, повсюду слышны звуки музыки, громкое улюлюканье веселящейся толпы в маскарадных одеждах, выкрики швейцаров, неистово зазывающих то в один, то в другой клуб послушать джаз или посмотреть какое-то представление. Жалко нет с собой фотоаппарата... Смеркается. В жарком мареве городских пробок Харлей нещадно обдает меня горячим воздухом своего двигателя, усталость берет свое, и я еду в сторону отеля. Как-то нет уже того юношеского задора, чтобы с головой окунуться в этот бесконечный праздник города-призрака...

Hа запад!...

Ну вот, 16 июня, рывок на запад по Флориде - от Орландо до Марианны, небольшого исторического городка, расположенного рядом с интерстейтом I-10. Я давно заметил, что по обочинам американских хайвэев валяется множество обрывков автомобильных шин. Ну, думаю, бывают, наверное, случаи, когда на ходу у большегрузов лопается колесо, но скорее всего это должно происходить не так часто. Тогда почему так много резины по обочинам? Они что, не убирают ее никогда?

Оказалось все проще. Колеса у фур разлетаются сплошь и рядом, отсюда такое количество мусора, его просто не успевают убирать. И вот, сегодня мне "посчастливилось" наблюдать процесс разрушения шины какого-то контейнеровоза, так сказать, от первого лица. Начинается все с запаха горелой резины от впереди идущей фуры. Видно, что с задним колесом что-то не в порядке, резину колбасит, при этом раздается  странный звук. По моим коленям больно хлещут мелкие кусочки автомобильной резины, как будто кто-то тебя яростно и часто колет зубочисткой. Я же еду в обыкновенных джинсах, по югу, на жаре, невозможно ехать в мотоштанах с защитой - ощущения как в презервативе... Ну вот, за этими покалываниями наступает момент развязки, верхний слой протектора толщиной сантиметра полтора-два начинает все больше и больше болтаться на колесе, в конце концов слетает с него и проносится в воздухе где-то в двух метрах от головы с характерным верещащим звуком. Правы были умные дядьки-мотопутешественники: держись от грузовика подальше - будет спокойнее. Может этот кусок шины тебя и не убъет, но он может привести к потере управления, а потеря управления - к падению. Падение с мотоцикла на скорости 130 км/ч.... ну что я говорю, сами представьте.

Еду. Жарко. Харлей жжет правую ляжку своими выхлопными трубами. Что за идиот придумал провести трубы глушителей прямо рядом с правой икрой? Лена молчит. Всегда немного тревожно, когда она молчит больше десяти минут... Можно подумать все что угодно. Сбрасываю скорость до 60 миль в час, потом опять набираю 65, 70... И тут долгожданное: "Вы превышаете скорость". Фу, слава богу, жива. У меня в навигаторе три голоса: Русский жен.-Елена, Русский муж.-Сергей, Русский муж.-Михаил Сергеевич. Михал Сергееич и так всех достал давно уже со своим "Понимаете ли...", Сергей - есть в его голосе что-то от Левитана, ему бы сводки с военных полей озвучивать.. Остается один выбор - Елена. Голос прокуренный, как у Пугачевой, но все равно это приятнее, чем те два первых типа. По причине плохой подготовки к поездке я вынужден пользоваться мобильником в качестве навигатора, втыкая наушники в уши, а телефон кладя в задний карман джинсов. Там, в кармане у него самопроизвольно нажимаются кнопки, и он может случайно выйти из режима навигации, выключить звук и т.д. А ты все это время будешь наивно ехать и ни о чем не подозревать...

Вижу огромную рекламу Harley Davidson, сворачиваю с интерстейта, нахожу сервисно-торговый центр.

В Иглрайдере меня предупредили что Харлей, даже новый, имеет привычку кушать масло, его уровень надо проверять ЕЖЕДНЕВНО. У меня есть повод заехать в HD Store, купить баклажку масла, ведь сказано же было "только моторное масло Harley Davidson, ни в коем случае никакого другого". Боже, чего тут только нет...

Вот теперь понятно, как делается американская легенда... Когда уже некуда продавать мотоциклы, продают все, что угодно - от носовых платков с символикой HD до ковриков в автомобиль. Но, придерживаясь принципа не привязываться к вещам, равнодушно прохожу мимо рядов. Разве что пару подарков прикупить...

Мой Softail Heritage Classic 2011-го года выпуска стоит $16990,- Я думал будет дороже...

По поводу Лены переживал не напрасно. Каким-то чудом в мобиле села батарея, Лена тихо замолчала, даже не пикнув на прощание, и я отмахал лишних миль пять, пролетев съезд с интерстейта I-75 на интерстейт I-10. Спохватился, когда в подсознании всплыло промелькнувшее изображение соответствующего указателя. Торможу, съезжаю к МакДональдсу, распологаюсь в нем.

МакДональдс - друг мотоциклиста. Если отбросить ложные стереотипы, то там можно обнаружить, по меньшей мере, шесть жизненно необходимых для вещей для мотопутешественника:
- кондиционированное помещение
- бесплатный Wi-Fi хорошего качества
- розетка для зарядки телефона
- туалет
- неплохой кофе, замороженный земляничный лимонад
- холодная вода в дорогу.
Если вредно есть гамбургеры и жареную картошку - так никто и не заставляет. В то же время там есть неплохой азиатский салат и много всякого другого. Заряжаю телефон, прокладываю маршрут, бронирую через booking.com гостиницу в Новом Орлеане (кто знает, вдруг впереди не будет нормального интернета) держу курс на Марианну. Новый, чистый отель, отличный бесплатный интернет, холодное пиво, хрустящая белоснежная постель... Счастье!

Kennedy Space Center и др.

Ну вот, собственно, посетил я Космический Центр имени Кеннеди на мысе Канаверал. Сразу скажу, что сам по себе центр и его гостевая часть - две разные вещи, да это и понятно. Спэйс-центр раскинут по всему мысу Канаверал, занимает довольно большую территорию и предназначен для обслуживания и подготовки пилотируемых запусков. Кстати, ближайший планируемый запуск шаттла - 8 июля этого года, будет запущен Атлантис. Гостевой комплекс состоит, как я понял, из основной территории где-то километр на километр, а также гостевых объектов, раскиданных по мысу, на которые доставляют специальные экскурсионные автобусы. Понятно, что гостей возят только в отведенные для них места, остальная территория центра - режимный объект со строгой системой допусков. Мне не удалось купить экскурсию на стартовую площадку LC-39, где в огромном здании VAB собирают и готовят к старту сам шаттл, его разгонный блок и твердотопливные ускорители, а потом вывозят на место старта на огромной мобильной платформе 40х35 м, передвигающейся на гусеницах. Сфоткал здание VAB из окна автобуса:

Вместо этого посетил центр Апполон-Сатурн, где рассказывали о том, как в свое время уступили лидерство русским в пилотируемых полетах, и как после этого Кеннеди провозгласил миссией всей нации "догнать и перегнать" (copyright: Никита Сергеевич??), результатом чего явился полет на Луну. Вся экспозиция сделана довольно интересно, с демонстрацией видео фрагментов, макетом центра управления полетами,

а также представлена в натуральную величину сама ракета Аполлон, высотой в вертикальном положении с 36-этажный дом.

Все очень тщательно и презентабельно сделано, но то ли потому, что я уже не обладаю воображением 12 летнего мальчика, то ли от боязни опоздать на встречу с мотоциклистами в Орландо, назначенную на 6 вечера, как-то все это меня не очень впечатлило. Не покидало ощущение игрушечности всего этого, что ли... все презентации и тексты, что я слышал, были в стиле "Учись хорошо, ребенок, и все твои мечты о космосе сбудутся. Вон, девочка по имени Эйли Коллинз, с детства мечтала стать астронавтом, много училась, прошла сложную систему отбора и стала капитаном шаттла". Вдобавок испытывал переживание, что обратный автобус придет поздно и я не успею доехать до Орландо в назначенное время. На всякий случай сфотографировался на фоне шаттла - пусть будет фотка в альбоме.

Вечером меня ждал приятный сюрприз. Рэнди, флоридский байкер, пригласивший меня отужинать, приехал не один, а с компанией почтенных людей, повернутых на мотопутешествиях и являющихся в этом деле авторитетами в своем кругу. Ужинали, общались, спорили на тему Харлей или БМВ (большинство оказались БМВшниками, один - харлеист, ну и я вдобавок, поскольку теперь могу сравнить одно с другим). Меня удивил тот юношеский задор, с которым эти, немолодые уже, люди могут часами говорить на любимые ими темы. Несмотря на возраст, люди не теряют вкус жизни, не зацикливаются на деньгах, на карьере и других второстепенных в жизни вещах.

Что самое интересное в путешествиях? Достопримечательности? Ну да, это интересно. Новые, неизведанные самим тобой, земли? Тоже важно, не вопрос. Но самое главное, хочется еще раз повторить, - люди, без них, без общения с ними все остальное, что тебя окружает, - это неодушевленная природа.
Обменялись визитками, контактами, расстались в пламенных рукопожатиях.